董小姐的抹胸裙藏廣州首富的秘密

2023-06-14 | 來源: 智谷趨勢 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

牆內自媒體智谷趨勢文章：

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有的人是人在街上逛，“禍”從天上來。

有的人則是人在網上逛，財從天上來。

中石油“牽手門”給低迷許久的服裝行業注入一針興奮劑。

整個紡織行業都沸騰了，紡織廠收到訂單，連夜加班加點印染生產，就快把縫紉機踩冒煙了；

事件中女子同款裙SIBLEU店鋪，賣了兩年多也只有200多條銷量，現在是不到半天增長到了2000+，之後飆升至6000條。

“這兩天生意好的不真實，但是我總覺得心理有些害怕。”SIBLEU合伙人@陳綿羊sabrina 在微博中坦言，她擔心“這波因為新聞流量而進來的消費者是真的喜歡我們的裙子嗎？我們又將面臨多少退貨？巨大的庫存壓力是否會壓垮我們的現金流”。如她所預測的，接踵而至的是2000多件退貨，不少網友認為，7天無理由退貨縱容了一些網紅拍個照就退貨的惡習。網紅們成功蹭到了一波流量，苦了賣家。

不過，即便是退貨2000件，目前該店鋪同款裙子月銷也已有4000＋，按照店鋪折扣556元的價格，至少是220萬＋的銷售額。這是多少中小商家618拼死拼活也羨慕不來的業績啊！

據了解，SIBLEU是一家開了6年的法式女裝原創淘寶店，店裡的裙子普遍銷量在30-100+之間，屬於小眾原創服裝店。

SIBLEU合伙人“的蒙”接受媒體采訪時說，網紅裙意外走紅後，每隔幾個小時，就要跟紡織廠下面料的訂單，30米、50米、300米……最終下了超過1000米的面料。

為了承接這一波流量，她們十幾個人的團隊手忙腳亂，大家甚至發動了親朋好友，增加人手進行“攻堅戰”。除了自己的小工作室在加班加點，也找了幾家大的工廠合作，讓他們直接出貨。

SIBLEU兩位合伙人順勢開啟了直播帶貨之路。據顯微故事報道，6月8日當天場直播有近50萬人觀看，24小時內賣出了3000多條和新聞事件中的女生同款的裙子，店裡各種裙子衣服的銷量都在增長，日銷售額450萬元，7日粉絲激增2萬人，累計粉絲數量達到11萬。

B站和小紅書上很快出現了同款裙子制版紙樣，有心山寨者拿了即用，哪管這是誰家的獨不獨家設計；

短短幾天之內，“太古裡牽手門同款”裙至少在淘寶超60家店鋪開賣，獨家設計變成了山寨泛濫，重點是“平替”，價格在50-300元之間，對大碼人士也更包容。

某短視頻平台上更像蚊子見了血一般瘋狂，滿屏都是同款裙。青州融媒報道，在某短視頻平台上，6月9日上午起碼有10多家店鋪的主播穿這個同款裙子在直播帶貨，有一家售價為89.9元的同款裙子，最近幾天已經賣出1125件。

要知道，“牽手門”發生時間是6月6日，短短72小時之內，中國服裝行業的集體高潮，真是讓大家見識了什麼叫中國服裝柔性供應鏈，什麼叫中國制造的超能力。

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這一幕，總有些似曾相識。

原版不夠，中國來湊，已經是全球服裝界的共識。

像“牽手門”同款裙這樣的案例，過去也時有發生。比如2022年張小斐的孔雀藍風衣，也是原版不夠，平替來湊，幾天內就冒出了許多家張小斐同款的明星定制門店。

只要你錢包允許，明星同款分分鍾穿上身，對中國消費者來說，“延遲滿足”幾乎是不存在的。

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作為快時尚的“鼻祖”之一，Zara的母公司Inditex的首席執行官Castellano曾說過：“在時裝界，庫存就像是食品，會很快變質，Zara所做的一切便是來減少反應時間。”

ZARA有一個曾引以為傲的能力，是它的“酷獵手”模式。

那些拿著“長槍短炮”相機的獵手們，穿梭於巴黎、米蘭街頭巷尾和時裝秀場，捕捉當下最為流行的時尚元素。讓設計師們足不出戶就可以掌握全球的時尚資訊，把時尚元素高效地變成當季最新款。

而叱吒美國的“中國版ZARA”SHEIN，連“獵手”都省了。

它最擅長的互聯網方式，通過APP和獨立站點渠道，進行大數據的獲取和分析；通過谷歌、Facebook等網站上的“爬蟲”來抓取時尚流行要素。

米蘭時裝周最新款服飾的“姐妹款”，不出一星期，就能在網上輕松買到。但最快嘗鮮者，一定不是通過ZARA，而是SHEIN。

曾被ZARA奉為法寶的“天下武功，唯快不破”，終究是被“可怕”的中國人給破了。

論設計速度，ZARA是10-15天，SHEIN只需要7天，KO.

論測試速度，ZARA一次只能測試1-6個款，SHEIN一次30個款，KO.

論供應鏈，ZARA總部位於西班牙的拉科魯尼亞，是歐洲紡織服裝行業的中心；而SHEIN總部在廣州、在珠三角，是全球紡織服裝行業的中心。歐洲服裝產業是正規軍，一次訂單最低500件起，而 SHEIN全部品類均采用“小單快返”模式，方圓5公裡內的廠家、作坊，只要有訂單，100件也可以開機打板的，都可以為SHEIN所用。

論出貨周期，運聯智庫文章指出，ZARA的商品從設計到送達各國門店，一般需要4周。但SHEIN刷新了記錄，從設計到交付只需短短2周。其中，供應商從收到訂單到成衣送至倉庫僅需5天：布料生產1天，裁剪、縫紉、整理3天，刺繡和印花1天，整個供應鏈可以在1周時間內迅速解決問題。

SHEIN平均出貨周期在1周之內，ZARA平均出貨周期為2周。意味著同時間段SHEIN可以測試更多服裝款式，ZARA平均每周上新2次，SHEIN則每天都在上新，日均7000件以上的上新速度，約為ZARA的110倍，自然爆款率也更高。SHEIN能壓中50%爆款，高於Zara的20%，又一次KO.

毫不誇張地講，與其說ZARA和SHEIN的競爭是兩家企業在供應鏈上的競爭，倒不如說是歐洲服裝產業供應鏈和中國服裝產業供應鏈之間的競爭。

中國是世界上最大的服裝生產國和出口國。2020年，中國紡織品服裝出口額達2990億美元，占世界的比重超過三分之一。

中國服裝的7天彈性反應模式，在過去10多年裡反復錘煉，到了爐火垂青的地步。

特別是互聯網直播帶貨，慢一天可能就錯了幾萬的銷量，這種近乎“變態”的速度要求，讓服裝柔性供應鏈的反應時間從一周縮短至72小時。

為什麼不在中國卷只在海外拼的SHEIN，還有拼多多海外版Temu，以及名創優品海外店，能在國外掀起服裝和零售界的效率革命，所到之處，掀起價格戰的腥風血雨，讓同行聞風喪膽？

說白了，還是中國制造業實在太太太強大了，過去40多年走過的路，沉澱的能力，真不是唬人的。

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有人在這強大的制造能力加持下，如魚得水，飛上枝頭。

SHEIN創始人許仰天，在最新發布的《2023新財富500富人榜單》中，以1120億元身價成為廣州首富。

有人在這強大的制造能力震懾下，步步緊退，退無可退。

2023年6月11日，H&M北京三裡屯太古裡旗艦店正式停止運營。這是繼2022年關閉中國首店後，H&M再關一家標志性店鋪。

H&M表示，2023年將繼續瘋狂開新店（100家），當然關店更瘋狂，其計劃關閉200家門店。上一財年，其中國地區門店數量已經從445家減少至360家。

這不是洋品牌的第一次敗退。據燃次元不完全統計，2018年以來，退出中國市場或出售中國區業務的快時尚品牌，包括但不限於C&A、TopShop、New Look、Forever21，以及Gap旗下Old Navy和Gap，和Zara的三個姐妹品牌Bershka、Pull＆Bear、Stradivarius等。

洋品牌的敗退與國貨的興起也不無關系。據《“2022天貓淘寶6·18預售”服裝品牌排行榜》顯示，UR成功超越優衣庫坐上頭把交椅，而前十榜單中已不見ZARA、H&M等身影。

中國人，不僅生產速度快，對時尚品牌的喜新厭舊同樣也很快。

當H&M、TopShop、Gap等海外服裝品牌，流著淚敗走中國的時候，它們終於知道：哪有什麼“我命由我不由天”，就是命中注定。