三百年前時尚圈中國不如歐洲勤勞

2021-05-11 | 來源: 理想國imaginist | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　英劇《唐頓莊園》

　　我們的日常穿著、實用品、賞玩品，可歸之為“時尚”。

　　就所見歷史，如果一個國家高度集權化、政治化，平民的衣服穿著、表情，隨之變得單一。反過來，如果時尚消費豐富多樣，又與權力的關系如何呢？

　　可以說，政府權力集中度、文化保守度與時尚消費之間的關系，非常復雜。這是讀《大分流》帶來的其中一個思考。

　　今天分享三四百年前的“時尚圈”，內容來自暢銷20年的經典力作《大分流》（全新譯本）。這本書的作者彭慕蘭，是兩屆費正清獎得主、經濟史大家。

　　在他筆下，“時尚消費”的鮮活，與國家的政治和經濟發展的關系，可以如此“親密又復雜”。

　　清代平民百姓衣著式樣的改變，似乎比明朝時少了許多，也比18世紀晚期歐洲少了許多。

　　清朝上流文化的道德主義鼓勵這些女人比明朝時更加不拋頭露面，鼓勵她們與城市風月女子更加劃清界限。

　　對許多史學家來說，乾隆這個心態被認為與好奇、貪婪和充滿活力的“西方心態”背道而馳。

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　　很難不去把中國的白銀需求，視為和西方對瓷器、茶葉等物的需求一樣，是“主動”打造全球經濟的強大力量。

　　舶來品與時尚的速度

　　選自《大分流：中國、歐洲與現代世界經濟的形成》

　　01

　　清朝的時尚與重振中央政府權力

　　但即使西歐人、中國人和日本(專題)人在積累實物上非常類似，卻也有一些耐人尋味的差異之處。歐洲消費的成長和轉型，似乎在實際所得增長和下滑時期都未停下腳步，更在18世紀中期加快腳步。比較中國、日本境內的趨勢，都未發現這種方興未艾的加速現象。

　　例如，柯律格指出新興的清朝一旦底定天下（約1683年）且開始招引天下精英出任明末許多精英所不願出任的公職時，以奢侈性消費為題的新出版品隨即劇減。他表示，由於較古老的等級、身份確立方式重獲認可，“對東西的談論變得多余”，“消費社會”的發展還未及取得“臨界質量”即戛然而止。

　　

　　柯律格

　　18世紀中國文獻對奢侈的抱怨，至少和16、17世紀中國文獻的抱怨一樣多，但小說則讓我們看到更為多樣的廉價小玩意兒。有人認為，如果我們手上有過去人所擁有物品的目錄，18世紀目錄所列的品項，平均來講會比16世紀或17世紀目錄所列的品項來得多（而誠如先前已提過的，歐洲的情況並非必然如此）。