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那爱吃火锅和担担面的美国人走了

　　在《洛杉矶周刊》，古德一开始的工作是写音乐评论。后来他开始写餐厅评论，意外受到读者追捧，于是干脆开了个专栏，一心一意地向洛杉矶人介绍好吃的食物。

　　再后来他跳槽到《洛杉矶时报》，又把这个专栏带了过去。

　　3、

　　八九十年代美国主流的食评圈独尊欧美餐饮，评论家们平时写的大多是法国餐厅和意大利餐厅，即使偶尔涉及异国风味，也喜欢用欧美的口味标准来评价其他国家的食物。

　　古德和他们不一样。

　　他也写米其林的星级餐厅，但他写的更多的，是那些隐藏在洛杉矶街头不为人知的隐秘小馆子。

　　夫妻小店、路边摊、甚至那种只是在路边墙上开个窗口的 hole-in-the-wall 无名小店，只要东西足够好吃，都能得到他的热烈推荐。

　　

　　更重要的是，古德对于食物有着发自内心的热爱，在美食评论家的身份之前，他首先是一个虔诚的食客，那是一种如同教徒面对神时一样的感情。

　　所以，在品味异国风味的食物时，他没有预设立场，没有高高在上的心态。

　　他平等，谦和，带着同理心，因为吃到好吃的食物而心生欢喜和感激，然后再迫不及待地想要分享给更多的人。

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　　为了能够生动地描写好食物，让读者能透过文字感受到食物的美味，他会反复琢磨用词，不停地练习自己的写作技巧。

　　他说，“美食评论家不是天生的职业，就和科比每天要练1000次投篮一样，要反复练习。”

　　

　　4、

　　但古德写餐厅，又不局限于食物本身，他竭力去理解是什么样的人做出这样的食物，他们为什么会做出这样的风味，他们来自什么地方，有什么样的文化和历史。

　　所以餐厅老板们都说，“他写的不是餐厅，他写的是我们的生活。”

　　古德在去餐厅吃饭之前，会做大量的准备工作。

　　他家书柜里几千本介绍世界各地菜系历史的美食书籍早就被他翻得烂熟于心；对于确定要写的餐厅，他有时会去四五次才敢放心动笔。

　　一篇食评不过千八百个英文单词，但每一个词都透着功力。

　　他喜欢用第二人称，循循善诱的语气像是一个陪着读者在餐厅吃饭的老朋友。

　　LA是汽车上的城市，古德平时会开着自己那辆老旧的道奇公羊皮卡，在大街小巷穿梭，专注地搜寻值得尝试的餐厅。据说他一年要在洛杉矶市内开3万多公里。