美国中餐故事是一部移民历史(图)

2017-08-30 | 来源: 界面网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　纽约的法拉盛（Flushing）是全美最多华人聚居的地区之一，这里中餐馆林立，有装修较为考究的海鲜酒楼，也有不足10平方米的广东肠粉店。中餐馆之于美国的华人来说，是谋生的手段，是治疗思乡病的良药，更多时候还安抚了可能两代人都适应不了西餐的中国胃。

　　中餐馆是美国移民文化里的一个象征性符号，它粗犷易生长，且已然自成一派，诞生了一系列“美式中餐”——“左宗棠鸡”、“陈皮鸡”、“酸甜肉”等等这些在中国几乎吃不到的中国菜，就都是美式中餐馆的招牌菜。

　　在很多人印象里，这些以酸甜口味为主，食材变得简单粗暴的中国菜都是在美国开餐馆的中国老板和厨师为了讨好美国本地客人所做的努力。但实际上，中国菜的口味在美国有了改变，是由诸多历史原因造成，并不只是商人与顾客间的商业游戏那么简单。

　　

　　淘金热移民来，第一批美国中餐厅就是为了满足他们的思乡情而开

　　如果要追溯美式中餐馆的历史，根据最近在纽约饮食博物馆（Museum of Food and Drink）举办的一场名为《炒（Chow）》中展出的信息，美国的第一家中餐馆在1849年的旧金山开业。到了1850年，旧金山的中国餐厅数量上涨至4家；而又一年过去，旧金山已有7家中餐馆。

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　　与此对应的历史背景是，第一批中国工人在国内政局不稳定、列强入侵划分势力范围、经济衰退严重的情况下，远赴美国加州追赶“淘金热”的浪潮。

　　

　　来自《炒》展出的数据亦显示，1851年时，约有2.5万名中国移民在美国生活。而1852年单年，从中国来到美国的新移民就超过2万人。到1880年，美国华人移民数已突破10万人。

　　这个时候的中餐馆主要是为了满足中国移民的思乡情绪而开。不过，这些餐馆的菜虽然力求“原汁原味”，却受限于美国的食材，而不得不做出本土化的改变。

　　《牛津百科全书之美国饮食篇》特别有提到这一点。该书称，当时诞生了第一批美式中餐，比如大名鼎鼎的“炒杂碎”（和动物内脏没什么关系，就是一个蔬菜大杂烩），正是因为厨师用了美国仅有的食材多做的创造。

　　