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中國人開的日料店,氣死了多少日本人?


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2016年,日本農林水產省(MAFF)頒布了《海外日本料理烹飪技能認證指南》,主要目的是攆走華人。

不少華人日料店打著東京、櫻花、北海道的名號,造出了宮保雞丁壽司、郫縣豆瓣三文魚等新式名菜,不僅顛覆了國際友人對正宗日料的理解,也奪走了大量本國人的生意,忍無可忍的日本人最終搬出了這項“廚師認證”。


這門考試分金、銀、銅三個等級,金牌廚師要求最高,烹飪技法是其次,重在學習禮儀舉止、傳播飲食文化,銅牌門檻最低,掌握各種設備的使用方法,做到預防食物中毒就行。

其本意是讓華人廚師知難而退,但直到去年9月,全球金牌廚師只有23個[6],大部分是老外。






這項考試沒能約束住哪怕一個中國

日本人對華人經年累月的窮追猛打中,他們或許忽視了一個問題:一撥人搶走另一波人的飯碗,尚且可以歸功於運氣,但如果舉國的飯碗都不保,問題一定出在自己身上。

日料被中國人做大做強,這鍋還得日本背。


大自然的搬運工

中國日料店的三文魚未必是日本空運,但日本日料店的三文魚,大概率是挪威空運的。

上世紀80年代,挪威水產養殖技術進步太快,走在了人民群眾購買力的前面,出現三文魚產能過剩。為了解決內需市場容量有限問題,漁業部長Thor Listau在1986年帶頭解放思想,定制了一個“日本計劃(Project Japan)”,目的是勸日本人吃三文魚。

相比日本本土的太平洋鮭,挪威的大西洋鮭脂肪含量高,非常適合生吃。但日本人也不傻,也會擔心寄生蟲問題。此後10年間,挪威官方投入了3000萬克朗預算打廣告[7],強調挪威的海水多幹淨,消除日本人的寄生蟲恐懼。
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