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_NEWSDATE: 2025-06-18 | News by: 李砍柴 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE站在丹东火车站的站台上，手里攥着刚取到的纸质签证，鸭绿江对岸的新义州在晨雾中若隐若现。
我的朝鲜导游小金，一位胸前别着领袖像章、中文流利的平壤姑娘，微笑着提醒我：
“请把手机留在丹东寄存处，接下来的五天，我们将一起‘穿越’到没有网络的时光。”
当绿皮火车“况且况且”地驶过中朝友谊大桥时，手机信号瞬间消失，仿佛被吸入黑洞。
240多公里的路程，火车足足开了6个多小时，窗外掠过的是一幅凝固的画卷：田野里耕牛与拖拉机并行的农耕场景，插着国旗的田埂，公路上稀少的机动车和骑着自行车的身影。
偶尔有农民直起腰望向列车，眼神里带着好奇。我的同车厢伙伴嘟囔：“这简直像我爸描述的七十年代下乡场景！”
六个小时后，平壤火车站欧式穹顶出现在眼前。
刚出站就被这座城市的色彩冲击，鹅黄、粉橘、天蓝的高层建筑像乐高积木般排列在宽阔街道两侧。
最震撼的是矗立在市中心的平壤凯旋门，导游自豪地介绍：“它比巴黎那座高整整十米，是1982年为金日成诞辰建造的。”
那一刻我有些不敢相信，我真的来到了朝鲜。
在平壤的每一天都像在参演一场精心编排的戏剧。
我们被安排住在羊角岛酒店，一座矗立在大同江孤岛上的特级酒店。
夜幕降临时，透过旋转餐厅的玻璃窗望去，城市灯光稀疏如星，晚上十点后几乎陷入全黑。
“朝鲜人民没有夜生活，”导游轻声解释，“他们在下班后大多直接回家。”酒店大门外有安保值守，游客禁止夜间外出。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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