上海之旅（2）娘家附近的犹太难民区

楼主 / 卉樱果

小时候觉得提篮桥社区的建筑对比强烈，却没有深究为什么-有三十年代英国风格煤卫具全、暖气管道的高大公寓（安国大楼-娘家），也有很破旧的地滚龙式的贫民房（安国大楼对面）。小学老师，一个很高雅的女士，住在滚地龙里，现在想来她的身世一定不平凡。夏天雷雨，我按着规定的时间把收到的暑假作业给老师送去，不小心在她家门口泥地上滑了一跤，全部本子保报销了。

这是题外话。

隔两条街是霍山路儿童公园，很小，我竟然在那里迷路哭过。现在知道了，霍山公园上世纪三十年代是犹太人的公园。

1933～1944年间，上海提篮桥社区（以上海第一个监狱为主题的居民区）接受了三万三千个犹太难民，当时中国驻奥地利领事何凤山先生签发了一千多分护照，让他们在提篮桥建屋建教堂建公园安居乐业。在世界上充满对犹太人滥杀的时候，提篮桥区的善良居民与精明犹太人和睦相处。就当前来说，其他国家所有犹太人纪念地都是监狱集中营和墓地，与杀戳、苦难、死亡有关；只有提篮桥象征着生命、友谊与和平。

这次回国，最主要的是每天步行十五分钟去看望父母，带着我的IPaD,漫步在充满异国情调的街上，细细观察历史的遗迹。

这里已经开发出一条犹太人寻根的旅游线。

我路过了历史上犹太人的摩西会堂，1998年改为犹太难民民上海纪念馆，是一幢可容纳300人的三层红砖建筑。记得上世纪五十年代，这里是街道性质的加工厂。六十年代后成为精神病防治所。

比较与门票不菲肃穆森严的纪念馆，周围的犹太式房子更有生活气息。可以想象八十年前的犹太人虽然逃亡国外，也不放弃对美好生活的追求，他们没有自顾自地搭建简易的滚地龙苟且偷生，而是正儿八经地建造了一大批犹太风格的三层红砖楼房，有很深的门洞，宽敞的窗户，圆筒大支柱。现在虽然拥挤不堪破旧失修，也可见当年的辉煌。

想象着当年犹太难民在这里住着比周围中国人舒适的多的联体别墅，周日打扮的齐齐整整去教堂，带着孩子去公园玩耍。又要感慨一下，有信仰的（不管什么信仰）对生活的追求就是不一样，即使在生命的低谷。不过也怀疑那些犹太难民或许非常有钱。

霍山公园和摩西会堂周围住不下更多的犹太家庭了，于是他们开始向两条街以外的空地蔓延，也就是我娘家安国大楼斜对面的弄堂（现名承康里），其实弄堂就是国外城市的联体别墅。1949年后，犹太人陆续离境，把房子贱卖给中国人，我的一个亲戚就是一根还是几根金条买下的。经过“多生多好”的五十年代，这里就显得特别拥挤了。