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時尚界走進“無性別”時代
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| 2015-10-21 21:28:56 |
| 文章內容 |
| 時尚界走進“無性別”時代 每當金伯利·韋森(Kimberly Wesson)脫下定制長褲和系扣襯衫，換上花朵連衣裙，她都會覺得若有所失。 “我覺得自己好像穿著別人的衣服，”韋森在曼哈頓下城的工作室裡，邊喝著冰鎮桃紅葡萄酒邊說。她總是不喜歡穿裝飾太多的衣服，這讓好心的朋友們有點抓狂。“最後她們得求我，‘你就穿條亮片裙吧’，‘穿成《廣告狂人》(Mad Men)裡的瓊那樣行嗎？’”她說。 根本就不行。韋森和生意伙伴艾米·周(Aimee Cho)把自己的時尚理念注入了“1.61”，這是一個不區分性別的時裝品牌，只有一年歷史，主要產品包括松身長褲、風衣和休閒襯衫，都是她們自己平時穿的東西，並且為男女提供了各種尺碼。 中性風將成為潮流中堅亦或只是曇花一現？ 她們搭上了最新的設計潮流，這股潮流利用時尚界的性別模糊，縮小性別之間的鴻溝，今年年初便開始登上一流設計師的秀台，瑞克·歐文斯(Rick Owens)和古馳的亞歷桑德羅·米歇爾(Alessandro Michele)都在其列，他們兩人都喜歡一點點破壞男女裝之間原本刻板分明、一絲不苟的壁壘。 的確，如今的潮流很大程度上都是從時尚界對20世紀60年代末和70年代初的迷戀之中汲取力量，年輕一點的消費者和沉迷於那個時期的人致力於復興那個時刻，在當時，中性風格服飾很大程度上屬於那些搖滾貴族——像吉米·亨德裡克斯(Jimi Hendrix)和大衛·鮑依(David Bowie)那些人穿的亮晶晶的、和服式的衣服。 新鮮的是，這場運動又從一種它原本自己也不知道的地方得到動力，得到一種很酷的方式；先是有了最早的雛形，後來長足的發展則是來自寬松的文化氣候。 “五年前，我們還沒最好准備，”“開幕式”(Opening Ceremony)品牌的創始人之一休伯托·裡昂(Humberto Leon)說，該品牌的先鋒店位於霍華德街，長期以來一直是中性風時尚的擁護者。“如今，不同的是，這股風尚有了一個標簽，”裡昂說。“並且開始被大眾所接受。” 尼曼集團(Neiman Marcus)時尚總監肯·唐寧(Ken Downing)措辭更加強烈。 “我們正在目睹時尚界的地震，”他說，“人們開始廣泛接受一種沒有邊界的風格，它反映出年輕人的穿著方式。” 這個概念與許多設計師的想法不謀而合，比如拉德·休拉尼(Rad Hourani)，他一月的走秀上展示的時裝完全不分性別，模特都帶著隱藏性別的面具；這股潮流啟發尼克拉·弗米切提(Nicola Formichetti)創立了中性街頭時裝系列Nicopanda；它還給Hood by Air和Public School等品牌帶來了靈感；而在此之前，歐文斯和馬丁·瑪拉吉(Martin Margiela)的系列中都有零散的中性風設計。 繆西婭·普拉達(Miuccia Prada)過去就曾經巧妙地推出過新的中性造型，最近，她也迫切地感覺到應當加入這股潮流，今年夏天，她在接受Style.com采訪時說，“我愈來愈感到，為兩性演繹同樣的理念，是一種本能的正確做法。” 如今一些年輕的美國人正走在這一進程的前列，其中包括1.61、Telfar和洛杉磯的69 Worldwide的設計師們，他們展示為兩性設計的同款服飾，和時代產生清晰的共鳴。 “千禧一代正在挑戰關於性取向的整個觀念，”JWT智庫的全球總監露西·格林尼(Lucie Greene)說，該智庫是智威湯遜公司(J. Walter Thompson)的時尚預報分支機構。“在12到19歲，被稱為‘Z世代’的人群中，男性與女性的界限正日益模糊。” 潮流觀察者稱，這個人群對禁忌不屑一顧，傾向於蔑視傳統的性別標簽和其他死板的分類。這一代人喜愛品牌，然而又對打上標簽，預先包裝好的造型持有懷疑態度。他們低調，對logo小心審慎，經常去無印良品、優衣庫和Everlane的網店購買簡單、不出風頭的衣服。 他們當中有些人可能會喜歡Telfar，這是紐約一家擁有11年歷史的公司。在9月的紐約時裝周上，公司的設計師特爾法·克萊門斯(Telfar Clemens)將展示可以適合所有人的新系列，包括露肩背心、戰壕風衣和帶花邊的丹寧牛仔上衣及長褲，走秀的是一群中性風格的模特。克萊門斯把自己的姓名縮寫“TC”偷偷藏在許多服裝當中，不過他說，“我天生不喜歡做特別明目張膽的事情，我幾乎是下意識地放了這個名字縮寫進去。” 實際上，Mytheresa.com網站的采購主管賈斯汀·奧謝伊(Justin O’Shea)說，中性風對於設計師來說是一種恩惠。上個月他在接受在線行業出版物《時尚行業》(Business of Fashion)采訪時說，設計師們可以同時展示男女裝，這下就省了時間和金錢，還能打造出一種個性。 不管是在秀台上混淆性別界限，抑或是設計一款男女都能穿的服裝，這些做法都得到了公眾的認同。“現代消費者渴望參與到更大的圖景中去，渴望成為某種運動的一部分，” 奧謝伊說。 對於那些一度被視為禁忌的主題，人們現在就算不是坦率地迷戀其中的性感，至少接受能力也是日益提高了，這也從另一個角度反映出這種情緒。現在有了安德烈婭·皮吉斯(Andreja Pejic)和Lea T這樣的變性模特，他們為大品牌時裝發布會和化妝品宣傳活動走秀；還有凱特琳·詹納(Caitlyn Jenner)這樣的超級名人；以及亞馬遜的《透明家庭》(Transparent)的主角莫特（Mort，傑弗裡·坦波[Jeffrey Tambor]飾演，他向孩子們出櫃後就改了女名“莫拉”）等電視形象，他們都進一步把跨性別敘事推向主流視野。 為了迎合這種情緒上的變化，Acne、Vince和Rag & Bone等前衛的商家開始把男女裝放在一起展示，有時還會在貨架上混合放置。今年，倫敦的塞爾福裡奇(Selfridges)百貨公司把銷售空間的一個顯著位置劃給了“無性別”，這是一個店中店，Nicopanda、安·迪穆拉米斯特(Ann Demeulemeester)和李陽等性別模糊的品牌都混合放在這裡。 倫敦Liberty百貨公司總經理艾德·伯斯戴爾(Ed Burstell)說這個舉動是“開明的”。 “把整片櫥窗和地段都用來展示某種可能會消失的東西是一種冒險，”他說，“但這逼著我們進行必須進行的對話。”他說，Liberty自身雖然還沒有類似的商業計劃，但中性風的服飾占了全店秋季時裝商品的25%。 許多女人都自由自在地接受了性別混淆的時裝概念，在奧丁(Odin)、卡德特(Cadet)和多佛街市場(Dover Street Market)購買小號的男裝。在古馳店內，米歇爾設計的秋季男裝系列剛剛到店，銷售人員說，購買其中一款蝴蝶領結襯衫的，主要是女人，而不是男人。 另一方面，時裝史學家與《時裝的犧牲品：路易十四與瑪麗-安托內特宮廷服裝》(Fashion Victims: Dress at the Court of Louis XVI and Marie-Antoinette)一書作者金伯利·克利斯曼-坎貝爾(Kimberly Chrisman-Campbell)說，男人們“傳統上對於中性時裝潮流不聞不問。” “我們可能會覺得我們處在一個新階段，但不一定是這樣，”她說。“我們說的是時裝界的尖端潮流，而不是能在J. Crew找到的東西。” “然而，”克利斯曼-坎貝爾說，“這些潮流每出現一次，都會推動一點邊界。” 推動潮流的總是藝術家與行業之外的人。 “它非常女性化，”DJ兼音樂活動策劃者科爾曼·菲爾特斯(Coleman Feltes)這樣形容自己的系扣襯衫，上面大量裝點著雛菊、玫瑰和蝴蝶。上星期，菲爾特斯帶著孩子們回到商業區的家中時，穿這件襯衣搭配迷彩短褲，為自己的造型賦予一絲街頭氣息。他自信地說，“迷彩服蓋住了鮮花的氣質。” 不可避免的，時裝潮流前沿也在發生變化，質疑中性風是不是一種真正的潮流，有人認為它只是造型師的小把戲，是曇花一現的幻覺。 “我們的客戶特意來到這兒做那種造型，”下東區擁有四年歷史的Odd美容院店主賈德森·哈蒙(Judson Harmon)說，這家店以中性造型聞名，店門口迎客的人體模型半是男性，半是女性，強調著美容院的特色。 這個模特要被撤下來了，哈蒙說，“我們並不想放棄中性造型這個專長，但我們不再專注它了。” |
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