曾經高攀不起，如今在中國涼透了
日期： 2023-03-20
新聞主題： 裸照,寫真,視頻,惡搞,美女,自拍,搞笑
來源: 新周刊
“315重拳出擊，吉野家應聲倒地。”
昨日，#吉野家吃出蟑螂後檢查發現了43只#的詞條登上了熱搜榜一。
3月13日，吉野家因銷售的飯菜裡混入了1只蟑螂，被罰款6.5萬元。
沒想到3天後，當執法人員再度檢查時，又發現了43只蟑螂。
網友辣評：“辣白菜豬肉蟑螂三拼套餐，加量不加價。”（下方配圖可能引起不適）
“錯了再犯”，吉野家不是第一次。
早在2021年，吉野家就曾因使用發臭肉末制作食物，被中消協點名。
曝光視頻中，壽喜鍋裡發臭的巴沙魚，麻婆豆腐上漂浮的酸味肉沫，過期了的幹癟蔬菜，以及沒進垃圾桶的牛肉湯汁杯……令人觸目驚心。
再鍾愛吉野家的老粉看了都得搖頭。
作為紅極一時的“網紅日式快餐”，吉野家曾滿足許多人對日式風味的幻想，如今卻“丑聞纏身”。
無獨有偶，打著“大骨熬湯”旗號橫掃中國市場的“味千拉面”，也曾被曝“大骨湯是濃縮液勾兌而成”。
“大骨熬湯，只剩‘熬’了。”
品控一再出差，對日漸式微的日式快餐來說，無疑是雪上加霜。
01
日式快餐，敗走中國
曾經，吉野家、味千拉面等日式快餐，是“潮流餐飲”的代名詞。
1899年，一個名叫松田榮吉的大阪人，在日本築地魚市場開設了私人餐廳，取名吉野家，專賣牛肉飯和天婦羅。
“吉野家”的名字來源於日本一處地名——吉野山，當地的牛肉飯最為著名。
吉野家也憑借著“正宗的牛肉飯”名號，在日本站穩腳跟，從餐廳逐漸壯大為企業，從日本逐步走向亞洲。
1992年，中國內地第一家吉野家在北京開業。在那個人均工資不過三四百的時代，一碗定價6.5元的牛肉飯，創下了日銷2000碗的記錄。
30年前的吉野家，頗受中國市場喜愛。
如今的味千拉面，在上個世紀，也有過一段光鮮歷史。
這家拉面館成立於1968年，坐落在日本熊本縣，門店面積不大，店內只有十余個座位，但總是擠滿了食客，生意格外得好。
1995年，後來的味千中國創始人潘慰前往日本考察，被這家小拉面館吸引住。
在嘗過一碗拉面後，潘慰用極低的價格拿下了味千拉面在中國地區的終身代理權。
那時的日式快餐，在人們心裡是自帶濾鏡的。
在影視劇《十八歲的天空》裡，老師們最愛去味千拉面聚餐。
吃著30元一碗的拉面，再嘮嘮嗑，偶爾還要借著拉面展開其他話題。
對於小鎮的孩子們而言，肯德基要放暑假才能久久吃上一回，一頓精致的“吉野家套餐”，更是“可望卻難觸及”的美味。
正是因為切中了市場的空白地帶，日式快餐們在中國得以飛速發展，“好消息”不斷傳來。
2007年，味千拉面在香港上市，成為“拉面第一股”；2010年，潘慰首次提出“千店計劃”：5年內將味千的門店擴大到1000家……
2020年，吉野家的3300多家店中，有1000多家開在日本之外，而中國市場占據了六成。
日式快餐風頭正盛，當旗下門店越做越大、越來越多時，品質卻難以得到保障。
2011年7月，有媒體曝光：味千拉面的湯底並非廣告宣傳的“當場熬制”，而是濃縮液勾兌而成。
曾經憑借一碗牛肉飯就能出圈的吉野家，如今也接連被查出品質問題。
吉野家在北京、上海以及深圳的子公司及分店，在近三年內多次被爆菜品質量不佳。
口碑不再的日式快餐，慢慢走向下坡路。
02
寂寞的日式快餐，回不去的巔峰時刻
2015年到2017年，日本之外的地方一共新增了將近3.1萬間日料餐廳，其中超過一半開在中國。
百度指數也顯示，2017年年中，“日式拉面”的搜索指數達到了近十年的峰值，可見前幾年日式拉面、日式快餐依然有著較高的熱度。
但進入2019年，日式快餐的百度指數一路下滑，直到今天已縮減至2017年高峰時的三分之一。
上世紀九十年代，大眾的飲食選擇相對單一，日式快餐憑借著料理、定食等概念吸引食客，在中國市場快速發展。
甚至一度與麥當勞、肯德基等西式快餐各成一派，實力相當。
然而到如今，和愈發紅火搶占市場的“肯德基瘋狂星期四”相比，吉野家場面多少有些“慘淡”。
根據上海聯合產權交易所公布的數據顯示，去年上半年，吉野家營收863.57萬元，淨利潤虧損534.94萬元。
不忍繼續虧損的投資人選擇“卷鋪蓋走人”。
2022年8月，上海錦江國際餐飲投資管理有限公司轉讓上海吉野家快餐有限公司9.815%股權，原因在於“上海吉野家連續虧損”。
吉野家旗下拉面品牌“花丸烏冬面”也宣布退出中國市場。
2011年才進入中國市場的花丸烏冬面亦有過輝煌時刻。發展到巔峰時期，擁有37家門店。
與吉野家一樣，味千拉面的近況也不好過。
2011年，味千拉面因“濃縮液兌制骨湯”重重摔了一跤後，至今仍沒回暖。其市值由巔峰時期的170億港元，到今天已跌去了九成多。
2022年上半年，味千拉面淨虧損1.07億元，整體盈利處於下降趨勢；從2021年底到2022年中，門店數量也從737家，一路下滑至669家。
閉店的日式拉面館不在少數，丸龜制面、博多一幸舍、神田川拉面等日式拉面品牌均出現了類似情況。
風靡一時的日式快餐，怎麼就無人問津了？
03
日式快餐，“鐵鍋燉自己”
當下的日式快餐，可以用“內外交困”來形容。
日式快餐傾向於固定的產品策略，只做幾款產品，實現高標准化，在效率上“搶占先機”。
以吉野家為例，其主打牛肉蓋飯這一單品，一賣就是30年。
吉野家控股集團會長安部修仁曾特別提到“堅持單品策略”，他認為：單品不是弱點和局限，而是讓企業立於不敗之地的利器。
一邊利用供應鏈優勢保證食物的快捷、美味，一邊只做基礎暢銷款，簡化制作流程，減少消費者的決策時間。
“吉野家高峰期每隔六七分鍾翻台一次，沒有座位的時候，客人甚至會站著吃飯。”
只不過經過歲月沖刷到如今，不少人的態度已經變成了：可以，但沒必要，甚至不太可以。
“來來回回就是那麼幾樣飯，早就膩了。”
花丸烏冬面，同樣如此，來來去去都是各種口味的烏冬面；其最新的產品上新記錄，停留在半年前。
隨著美食選擇的多樣化，日式快餐的“一成不變”，加之消費者對預制料理包的“祛魅”，日式快餐已逐漸丟失光環。
性價比逐漸“縮水”的日式快餐，顯然沒能滿足消費者對“日式風味”的追求。
簡單的模式和味道也能被輕易復制——
早有人自己學會了日式快餐的做法：“兒子愛吃吉野家的肥牛飯，我們都在家裡給他做。”
“實在不行，各種料理包直接上手，少說也能和店裡差不多吧。”
在“科技與狠活”的關鍵詞橫掃互聯網之前，吉野家們就已經遭遇了料理包、預制菜的爭議暴擊。
連鎖餐飲店使用預制菜，已是行業公開的秘密。
據中國連鎖經營協會的調研表明：頭部連鎖餐飲企業的預制菜占比極高，像吉野家等品牌，預制餐食比例甚至達到100%。
另外，中金公司測算：一家普通規格外賣店，使用預制菜之後食材成本占比會從30%提升至36%，但預制菜對廚房空間、廚師技能要求低，攤算下來，利潤率反而能從2.7%增加到3.1%。
“一份近40元的日式牛肉蓋飯，配菜、牛肉、米飯都是預制菜，基本不用什麼廚師和人工成本。”
“吃預制菜我自己不會加熱嗎？要多花那許多錢來當冤大頭？”
在消費者做出選擇之前，還有一個簡單粗暴，卻又關鍵的問題是：選擇它的原因是什麼？
一位網友這樣評價：“想象三五人或者更多人就餐時選擇吉野家，端坐桌前，面前是一碗招牌牛肉飯，好像突然就變得怪怪的。”
在食客們看來，這一感覺對味千拉面等日式快餐也同樣適用。
單人就餐時，性價比不夠高，遠不如麥當勞、肯德基；
多人就餐時，又往往缺乏口味支撐與社交屬性。
這樣的境況，時常讓消費者感到些許尷尬。
有趣的是，日式快餐敗走中國，關鍵並不在於“日式”二字——
日式快餐行情萎縮，日料卻截然相反。
根據百度指數可見，2017年之後，日式快餐聲量不斷縮減，而日料卻一直保持著可觀的熱度。
更多消費者開始轉而拋棄日式快餐，轉頭奔向日料。
與此同時，本土中式快餐的崛起，也正在瓜分“快餐市場”這一份蛋糕。
以中式快餐中的中式拉面為例，2021年，馬永記、張拉拉、陳香貴等10多個品牌完成近13輪融資，總額超14.4億元。2022年，老鄉雞、老娘舅、楊國福等品牌也紛紛進入IPO階段。
當其他選手在不斷滿足消費者的味蕾時，吉野家們一味的原地踏步，也就變成了不斷退步。
單品策略，在某種情況下，的確是企業的利器。
但或許，沒有什麼是永久不變的，即使是王炸打法“單品策略”，也應該隨著消費環境的變化做出適當的調整。
所謂的“一招鮮，吃遍天”，一旦失去了無法被復制的前提，失靈也就是在一瞬間。
味千拉面、吉野家們的困境，不僅僅是日式快餐的寫照。不斷洞察消費訴求、及時調整與適應，是所有餐飲企業的宿命。
當然，對餐飲業而言，在鑽研品牌營銷和產品花樣之外，最為重要的是保證“飲食品質”。
否則，當潮水退去之時，誰在裸泳，消費者的選擇就是答案。
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