中国人为什么热爱火锅还有这原因

2023-08-02 | 来源: 深夜读书课 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

除了中国人，世界上很少有人喜欢火锅。

这个说法来自作家符中石。确实，中国人恐怕是世界上最爱火锅的人群：一群人吃饭，众口难调，此时火锅是最不容易出错的选择；一家人聚会，图个热闹，还得是火锅；一对情侣约会，西餐厅心形牛排之类的只宜偶尔为之，还是火锅比较日常；一个人，当然也可以吃火锅——不要在意网上流行的那份孤独等级表（按其划分，孤独的第五级是“一个人吃火锅”），也忘了某捞为单身顾客提供的毛毛熊伙伴吧（这样反而显得更孤独），你应该像8岁的重庆男孩唐钱钱那样，怀揣一百多块压岁钱，在众人的围观中，一个人淡定地烫老火锅。

数据也支持了这一说法。辰智科技与口碑联合发布的《2017年度餐饮大数据白皮书》显示，在整个餐饮行业中，火锅的销售额占比名列第一，达到22%——毫无疑问，火锅已经成为第一国民美食。

“围在一起吃火锅的人，不是家人，便是伙伴；不是兄弟，便是朋友，不是极富人情味吗？”

中国人为什么如此热爱火锅？

学者易中天的解释是：火锅能最为形象直观地体现“在同一口锅里吃饭”这样一层深刻的意义，可以说是不折不扣的“共食”。“更何况，这种‘共食’又绝不带任何强制性，每个人都可以任意选择自己喜爱的主料烫而食之，正可谓‘既有统一意志又有个人心情舒畅’的那样一种生动活泼的局面。所以，北至东北，南到广州，西入川滇，东达江浙，几乎无人不爱吃火锅。”

共食制源于原始社会。一个原始部族的日常是这样的：年轻力壮者外出采集和狩猎，年长体弱者留守看火。日暮时分，倦鸟知还，外出的人也回到驻地，大家围着火堆享用熟食，也就是所谓“共火而食”。所以，易中天说，共火而食的人就是“火伴”，见《木兰诗》：“出门看火伴，火伴皆惊惶。”后来，“火伴”变为“伙伴”，不同的人因同一目的而结合成群体称为“结伙”，并由此产生合伙、入伙、打伙、搭伙、散伙、团伙、平伙等概念，“火食”也就变成了“伙食”。

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“火锅，大概就是对原始时代和古代战争中，‘共火而食’的远古回忆吧！中国菜肴，无论煎、炸、蒸、炒，一般都是在厨房里加工完成后才端上桌来，只有火锅把烹调过程和食用过程融为一体，不但把锅端上桌来，而且让火贯穿始终。这不正是一种最古老也最亲切的方式吗？围在一起吃火锅的人，不是家人，便是伙伴；不是兄弟，便是朋友，不是极富人情味吗？”易中天这样写道。

在易中天看来，火锅热，表示“亲热”；火锅圆，表示“团圆”；火锅用汤水处理原料，表示“以柔克刚”；火锅不拒荤腥，不嫌寒素，用料不分南北，调味不拒东西，山珍、海味、河鲜、时菜、豆腐、粉条，来者不拒，一律均可入锅，表示“兼济天下”；火锅五味俱全，主料配料，味相渗透，又体现了一种“中和之美”。

“火锅不仅是种烹饪方式，也是一种用餐方式；不仅是一种饮食方式，也是一种文化模式。独食难肥，共食才能吸取营养；独食无味，共食才会其乐无穷。这就是请客吃饭的意义了。它不仅是吃喝，而且是共食；共食也不仅是聚餐，而且是同吃；同吃也不仅是同在一起吃或吃同样的食物，更是吃人情，吃血缘。有了人情和血缘，一个又一个群体才得以建立和巩固，个体也才得以生存。显然，中国人喜欢请客吃饭，并不是中国人好吃，而是中国文化的思想内核——群体意识所使然。”易中天总结道。

“‘大同’不远，就在火炉旁边。”

“再一日来，天下起了小雨，寒气逼人的，都添了衣服。午饭时，临时又添了一个暖锅，炭火烧旺了，汤始终滚着，菠菜碧绿，粉丝雪白。偶尔的，飞出几点火星，噼噼啪啪地响几声。半遮了窗户，开一盏罩子灯，真有说不出的暖和亲近。这是将里里外外的温馨都收拾在这一处、这一刻；是从长逝不回头中揽住的这一情、这一景；你安慰我，我安慰你。窗户上的雨点声，是在说着天气的心里话，暖锅里的滚汤说的是炭火的心里话，墨绿的窗幔里，粉红的灯下，不出声都是知心话。”

这段关于暖锅的文字，来自作家王安忆的《长恨歌》。作家马家辉因此感慨道：“严寒里，还有什么食事能比吃火锅更为应景？我不相信有。”马家辉写有一篇《打边炉美学》，他笔下的港式“打边炉”和王安忆笔下的上海暖锅不是一回事，但在给予人们温暖这一点上，并无差别。“温暖之感不必然来自食物和炉火，而大可源起于身边的人，此时此刻此模样，你跟他们挤坐到一起，每人用一双手去做相同的烹调，大家一样，你我他原来没有差距。‘大同’不远，就在火炉旁边。”马家辉写道。