開日料店的中國人,氣壞了日本人

2025-08-18 | 來源: 觀察者網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

2016年，日本農林水產省（MAFF）頒布了《海外日本料理烹飪技能認證指南》，主要目的是攆走華人。

不少華人日料店打著東京、櫻花、北海道的名號，造出了宮保雞丁壽司、郫縣豆瓣三文魚等新式名菜，不僅顛覆了國際友人對正宗日料的理解，也奪走了大量本國人的生意，忍無可忍的日本人最終搬出了這項“廚師認證”。

這門考試分金、銀、銅三個等級，金牌廚師要求最高，烹飪技法是其次，重在學習禮儀舉止、傳播飲食文化，銅牌門檻最低，掌握各種設備的使用方法，做到預防食物中毒就行。

其本意是讓華人廚師知難而退，但直到去年9月，全球金牌廚師只有23個，大部份是老外。

日本人對華人經年累月的窮追猛打中，他們或許忽視了一個問題：一撥人搶走另一波人的飯碗，尚且可以歸功於運氣，但如果舉國的飯碗都不保，問題一定出在自己身上。

日料被中國人做大做強，這鍋還得日本背。

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中國日料店的三文魚未必是日本空運，但日本日料店的三文魚，大概率是挪威空運的。

上世紀80年代，挪威水產養殖技術進步太快，走在了人民群眾購買力的前面，出現三文魚產能過剩。為了解決內需市場容量有限問題，漁業部長Thor Listau在1986年帶頭解放思想，定制了一個“日本計劃（Project Japan）”，目的是勸日本人吃三文魚。

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相比日本本土的太平洋鮭，挪威的大西洋鮭脂肪含量高，非常適合生吃。但日本人也不傻，也會擔心寄生蟲問題。此後10年間，挪威官方投入了3000萬克朗預算打廣告，強調挪威的海水多幹淨，消除日本人的寄生蟲恐懼。

直到1995年，挪威成功打入日本食品公司日冷（Nichirei Corporation）內部，後者是日本老牌國企，憑借強大的經銷網絡，將便宜的挪威三文魚迅速推向了日本消費市場。

1980年到2000年，挪威對日的三文魚出口從2噸迅速增長到45000噸。換句話說，日本人大規模食用三文魚的歷史，理論上不超過30年。

1991年，以一己之力改變全球三文魚命運的Thor Listau（利斯托，已故挪威漁業部長）退出政壇，走進旋轉門，成為了挪威水產公司Cermaq的董事。後者是挪威最大的三文魚養殖企業，年銷量19.3萬噸。

和三文魚一樣，日本餐廳裡常見的傳統美食，幾乎都是“洋務運動”的產物。日式奄列源自法國的蛋包飯，天婦羅來自葡萄牙，天津飯也是從廣東菜“芙蓉蟹”裡借鑒了思路。

但凡事靠舶來，難題也來了：原料從哪裡來？

三文魚原名大西洋鮭，專挑4-12℃的淡水或1%鹽度的冷海水長，日本只有北海道秋天會出產小量邊緣品種犬鮭（秋鮭），年產能2噸，差不多是挪威的1/60。

另一個傳統美食鰻魚，也是日本國產替代進展緩慢的品種。野生鰻魚主要生活在熱帶和亞熱帶水域，基本與日本海絕緣。

工業化養殖普及後，鰻魚不出意外被中國人拿下，目前中國鰻魚養殖量超過15萬噸，占全球總產能70%以上。2024年，日本境內70%的鰻魚供應來自中國。