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中国人开的日料店,气死了多少日本人?

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2016年,日本农林水产省(MAFF)颁布了《海外日本料理烹饪技能认证指南》,主要目的是撵走华人。

不少华人日料店打着东京、樱花、北海道的名号,造出了宫保鸡丁寿司、郫县豆瓣三文鱼等新式名菜,不仅颠覆了国际友人对正宗日料的理解,也夺走了大量本国人的生意,忍无可忍的日本人最终搬出了这项“厨师认证”。


这门考试分金、银、铜三个等级,金牌厨师要求最高,烹饪技法是其次,重在学习礼仪举止、传播饮食文化,铜牌门槛最低,掌握各种设备的使用方法,做到预防食物中毒就行。

其本意是让华人厨师知难而退,但直到去年9月,全球金牌厨师只有23个[6],大部分是老外。






这项考试没能约束住哪怕一个中国

日本人对华人经年累月的穷追猛打中,他们或许忽视了一个问题:一拨人抢走另一波人的饭碗,尚且可以归功于运气,但如果举国的饭碗都不保,问题一定出在自己身上。

日料被中国人做大做强,这锅还得日本背。


大自然的搬运工

中国日料店的三文鱼未必是日本空运,但日本日料店的三文鱼,大概率是挪威空运的。

上世纪80年代,挪威水产养殖技术进步太快,走在了人民群众购买力的前面,出现三文鱼产能过剩。为了解决内需市场容量有限问题,渔业部长Thor Listau在1986年带头解放思想,定制了一个“日本计划(Project Japan)”,目的是劝日本人吃三文鱼。

相比日本本土的太平洋鲑,挪威的大西洋鲑脂肪含量高,非常适合生吃。但日本人也不傻,也会担心寄生虫问题。此后10年间,挪威官方投入了3000万克朗预算打广告[7],强调挪威的海水多干净,消除日本人的寄生虫恐惧。
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