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去朝鮮旅游5天 體驗一把穿越七八十年代

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站在丹東火車站的站台上,手裡攥著剛取到的紙質簽證,鴨綠江對岸的新義州在晨霧中若隱若現。


我的朝鮮導游小金,一位胸前別著領袖像章、中文流利的平壤姑娘,微笑著提醒我:

“請把手機留在丹東寄存處,接下來的五天,我們將一起‘穿越’到沒有網絡的時光。”


當綠皮火車“況且況且”地駛過中朝友誼大橋時,手機信號瞬間消失,仿佛被吸入黑洞。

240多公裡的路程,火車足足開了6個多小時,窗外掠過的是一幅凝固的畫卷:田野裡耕牛與拖拉機並行的農耕場景,插著國旗的田埂,公路上稀少的機動車和騎著自行車的身影。

偶爾有農民直起腰望向列車,眼神裡帶著好奇。我的同車廂伙伴嘟囔:“這簡直像我爸描述的七十年代下鄉場景!”



六個小時後,平壤火車站歐式穹頂出現在眼前。

剛出站就被這座城市的色彩沖擊,鵝黃、粉橘、天藍的高層建築像樂高積木般排列在寬闊街道兩側。


最震撼的是矗立在市中心的平壤凱旋門,導游自豪地介紹:“它比巴黎那座高整整十米,是1982年為金日成誕辰建造的。”



那一刻我有些不敢相信,我真的來到了朝鮮。




在平壤的每一天都像在參演一場精心編排的戲劇。

我們被安排住在羊角島酒店,一座矗立在大同江孤島上的特級酒店。

夜幕降臨時,透過旋轉餐廳的玻璃窗望去,城市燈光稀疏如星,晚上十點後幾乎陷入全黑。

“朝鮮人民沒有夜生活,”導游輕聲解釋,“他們在下班後大多直接回家。”酒店大門外有安保值守,游客禁止夜間外出。
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