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外國人的"快時尚",掌握在中國小村手裡

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SHEIN在10年間成長為估值660億美元的快時尚公司、全球第五的獨角獸,得益於中國高效運轉、持續升級的供應鏈

文|《財經》研究員 鄭可書 記者 劉以秦


編輯|劉以秦

老吳(化名)在廣州南村鎮經營一家服裝廠。去年,有客戶下了大單,出貨再結錢,要求是在某檔口買布,16元一米。後來老吳知道,假客戶和檔口是一伙的,布的真實價格是兩塊錢一米。貨款當然也沒拿到,幾萬件衣服做出來,就這麼打了水漂。

中國服裝產業鏈此前大而分散,這種事情不少見。老吳信口就能舉出幾例。

有客戶下單5萬條褲子,允諾給工廠百分之三五十的利潤——這是以前光景好的時候,才能達到的利潤水平,自打工廠越來越多,競爭日益激烈,留給工廠的利潤越來越低,如今毛利一般在20%。利潤這麼高,誰不想做呢?工廠一分錢定金都沒要,結果客戶公司“爆雷”,褲子全壓在工廠手裡。還有主播和工廠合作,上千件衣服銷售一空,主播卷了錢,走了,貨款一分沒結。

去年,老吳的廠子沒單,停擺了一個月。上千平方米場地、幾十個工人要養活的當口,他決定成為SHEIN(希音)的供貨商。

這家初創於中國、業務遍布150多個國家的快時尚電商公司,2023年GMV(交易總額)超過300億美元,最新估值660億美元,在全球獨角獸中位列第五,在工廠中以訂單量大且穩定、賬期短且准時聞名。


穩定單量的代價是更低的利潤。SHEIN售賣價格低至2美元的背心、6美元的T恤和10美元的連衣裙。如此低的單價,來自於每個環節的成本控制。

老吳說,SHEIN單子的利潤率只有國內批發檔口單的一半。他之前就是嫌利潤低,才沒做SHEIN。但現在他決定入場了,因為SHEIN至少“靠譜”,最起碼,他不會收不到錢。

十年前,SHEIN剛來到服裝供應鏈完備的廣州時,還默默無聞。“沒人願意搭理。”一個在廣州做服裝多年的人士回憶。通過對流量的精准把握,以及高效的供應鏈管理體系,它一步步成長為全球最大的快時尚平台之一。老吳們的工廠裡,一台台縫紉機踩出了SHEIN660億美元的估值——是成立超過70年的快時尚品牌H&M的2.7倍。


SHEIN給類似老吳的廣州同行們帶來了新的希望,公司也在快速發展。去年開始,市場幾度傳聞稱SHEIN將赴美IPO(首次公開募股)。2022年2月,SHEIN主體變更為Roadget Business Pte. LTD.。SHEIN曾就此回應媒體稱,公司是“多中心運營設置”,“中國是重要的中心,同時,以本地化為目標,我們在各核心市場也會設有中心”。

SHEIN也在將供應鏈擴展到中國以外的地區。近年來,它開始雇傭國際高管,布局本地供應鏈,在巴西和土耳其等地建工廠來覆蓋本地和臨近市場。

不過,支撐SHEIN高速成長的供應鏈主體還在中國。立足於中國的供應鏈,是SHEIN花費十年耕耘的產物,也是SHEIN速度的締造者。中國的從業者們,憑借熟練的技能和高效運轉的供應鏈系統,每人每天能生產上百件衣服,這是國外工廠趕不上的速度。

在供應商聚集的廣州南村,SHEIN布局海外供應鏈的消息還沒傳開。機器轟鳴聲中,經驗豐富的老板,大批熟練工人,下單當日就能送達的面料,和SHEIN花費十年時間搭建的供應鏈數字化系統持續運轉。就在這裡,生長出了SHEIN。


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