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外国人的"快时尚",掌握在中国小村手里

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SHEIN在10年间成长为估值660亿美元的快时尚公司、全球第五的独角兽,得益于中国高效运转、持续升级的供应链

文|《财经》研究员 郑可书 记者 刘以秦


编辑|刘以秦

老吴(化名)在广州南村镇经营一家服装厂。去年,有客户下了大单,出货再结钱,要求是在某档口买布,16元一米。后来老吴知道,假客户和档口是一伙的,布的真实价格是两块钱一米。货款当然也没拿到,几万件衣服做出来,就这么打了水漂。

中国服装产业链此前大而分散,这种事情不少见。老吴信口就能举出几例。

有客户下单5万条裤子,允诺给工厂百分之三五十的利润——这是以前光景好的时候,才能达到的利润水平,自打工厂越来越多,竞争日益激烈,留给工厂的利润越来越低,如今毛利一般在20%。利润这么高,谁不想做呢?工厂一分钱定金都没要,结果客户公司“爆雷”,裤子全压在工厂手里。还有主播和工厂合作,上千件衣服销售一空,主播卷了钱,走了,货款一分没结。

去年,老吴的厂子没单,停摆了一个月。上千平方米场地、几十个工人要养活的当口,他决定成为SHEIN(希音)的供货商。

这家初创于中国、业务遍布150多个国家的快时尚电商公司,2023年GMV(交易总额)超过300亿美元,最新估值660亿美元,在全球独角兽中位列第五,在工厂中以订单量大且稳定、账期短且准时闻名。


稳定单量的代价是更低的利润。SHEIN售卖价格低至2美元的背心、6美元的T恤和10美元的连衣裙。如此低的单价,来自于每个环节的成本控制。

老吴说,SHEIN单子的利润率只有国内批发档口单的一半。他之前就是嫌利润低,才没做SHEIN。但现在他决定入场了,因为SHEIN至少“靠谱”,最起码,他不会收不到钱。

十年前,SHEIN刚来到服装供应链完备的广州时,还默默无闻。“没人愿意搭理。”一个在广州做服装多年的人士回忆。通过对流量的精准把握,以及高效的供应链管理体系,它一步步成长为全球最大的快时尚平台之一。老吴们的工厂里,一台台缝纫机踩出了SHEIN660亿美元的估值——是成立超过70年的快时尚品牌H&M的2.7倍。


SHEIN给类似老吴的广州同行们带来了新的希望,公司也在快速发展。去年开始,市场几度传闻称SHEIN将赴美IPO(首次公开募股)。2022年2月,SHEIN主体变更为Roadget Business Pte. LTD.。SHEIN曾就此回应媒体称,公司是“多中心运营设置”,“中国是重要的中心,同时,以本地化为目标,我们在各核心市场也会设有中心”。

SHEIN也在将供应链扩展到中国以外的地区。近年来,它开始雇佣国际高管,布局本地供应链,在巴西和土耳其等地建工厂来覆盖本地和临近市场。

不过,支撑SHEIN高速成长的供应链主体还在中国。立足于中国的供应链,是SHEIN花费十年耕耘的产物,也是SHEIN速度的缔造者。中国的从业者们,凭借熟练的技能和高效运转的供应链系统,每人每天能生产上百件衣服,这是国外工厂赶不上的速度。

在供应商聚集的广州南村,SHEIN布局海外供应链的消息还没传开。机器轰鸣声中,经验丰富的老板,大批熟练工人,下单当日就能送达的面料,和SHEIN花费十年时间搭建的供应链数字化系统持续运转。就在这里,生长出了SHEIN。


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