[vansun]

景深淺了點。

還要請教各位，使用extention tube時， 曝光如何補償？

1：2-->2:1 加兩檔夠嗎？

[octane]

vansun 寫道:

景深淺了點。 還要請教各位，使用extention tube時， 曝光如何補償？ 1：2-->2:1 加兩檔夠嗎？

加兩檔光圈好像不太夠吧, 另外, 機內測光應該可以測到正確曝光吧?
另, 這張是加了以後拍的嗎? 如果是的話, 效果很好啊

[octane]

樓主呢? 咋不回來了? 還想知道這張照片是不是接了接圈以後拍的呢, 我怎麼看怎麼不像, 不可思議啊.

記得有個公式可以算曝光補償的, 好像是1+M什麼的, M跟倍率有關, 所以，１：２到２：１，曝光補償應該是３檔以上了．

[vansun]

不好意思， 我剛試了一下， 如果靠相機自己的測光，只增加了一檔，看來還是不行，但是為什麼呢，單反不是所見即所得麼，meter讀的也是鏡頭裡進的光啊。 還是得手動，估計至少得加2檔，上面這張其實應該是1:1，所以正好，下次專門找個參照物，拍幾張對比。

[vansun]

octane 寫道:

樓主呢? 咋不回來了? 還想知道這張照片是不是接了接圈以後拍的呢, 我怎麼看怎麼不像, 不可思議啊. 記得有個公式可以算曝光補償的, 好像是1+M什麼的, M跟倍率有關, 所以，１：２到２：１，曝光補償應該是３檔以上了．

是接了接圈以後拍的，我拍的這張應該是1:1,是實物和底片上的成像的比例，對吧。

[octane]

vansun 寫道:

如果靠相機自己的測光，只增加了一檔，看來還是不行，但是為什麼呢，單反不是所見即所得麼，meter讀的也是鏡頭裡進的光啊。 還是得手動，估計至少得加2檔，上面這張其實應該是1:1，所以正好，下次專門找個參照物，拍幾張對比。

按道理講, 單反自己的內測光應該可以測出正確的曝光值的, 能問一下你所用的鏡頭和光圈嗎? 我原來在一台理光的5III手動單反+50/F1.7的標頭接上接圈用過, 但因為很早以前的事, 記不太清了, 只記得曝光補償得很多, 而且, 由於加了接圈, 景深也被改變了, 同樣的光圈景深要小得多, 所以必須縮小光圈, 如此一來, 即使在陽光下, 快門速度也要設得很慢, 很痛苦.

vansun 寫道:

是接了接圈以後拍的，我拍的這張應該是1:1,是實物和底片上的成像的比例，對吧。

對, 1:1的意思就是被攝體與底片上的成像大小的比例, 或者說是底片成像與原被攝體的倍數關系.

說實話, 接了接圈以後能拍成這樣的效果, 真的很不錯了, 往往這種用法對於色彩, 銳度的損失都很厲害的.

[vansun]

octane 寫道:

vansun 寫道: 如果靠相機自己的測光，只增加了一檔，看來還是不行，但是為什麼呢，單反不是所見即所得麼，meter讀的也是鏡頭裡進的光啊。 還是得手動，估計至少得加2檔，上面這張其實應該是1:1，所以正好，下次專門找個參照物，拍幾張對比。 按道理講, 單反自己的內測光應該可以測出正確的曝光值的, 能問一下你所用的鏡頭和光圈嗎? 我原來在一台理光的5III手動單反+50/F1.7的標頭接上接圈用過, 但因為很早以前的事, 記不太清了, 只記得曝光補償得很多, 而且, 由於加了接圈, 景深也被改變了, 同樣的光圈景深要小得多, 所以必須縮小光圈, 如此一來, 即使在陽光下, 快門速度也要設得很慢, 很痛苦. vansun 寫道: 是接了接圈以後拍的，我拍的這張應該是1:1,是實物和底片上的成像的比例，對吧。 對, 1:1的意思就是被攝體與底片上的成像大小的比例, 或者說是底片成像與原被攝體的倍數關系. 說實話, 接了接圈以後能拍成這樣的效果, 真的很不錯了, 往往這種用法對於色彩, 銳度的損失都很厲害的.

我的鏡頭也是50mm,當時的光圈應該是F2,景深是有些淺， 但因為接圈以後，光圈就變成實際光圈了，所以取景時如果用小光圈就太暗了，聚焦就太難了，因為是手動的。所以還是用的最大光圈。照片的色彩後來是有加飽和度的，不過原來的銳度還是不錯的。
還有個考慮就是，如果超出了膠卷的最佳曝光時間范圍，曝光補償的計算會失常的（有個詞叫什麼來著），再加上當時又是手持，所以應該是1/60 s如果沒記錯的話。我想在1S之內你的1+M公式應該還是沒問題的吧。

[octane]

vansun 寫道:

還有個考慮就是，如果超出了膠卷的最佳曝光時間范圍，曝光補償的計算會失常的（有個詞叫什麼來著），再加上當時又是手持，...

膠卷的最佳曝光時間范圍? 這段沒看懂啊, 能再詳細解釋一下嗎? 或者幫忙再想一下那個詞是什麼? 我對這個很感興趣. 因為原來對膠卷的認識一直是感光度, 溫度, 濕度的變化會影響曝光補償, 膠卷本身還有其它因素會影響嗎? 不太明白, 謝謝了.

光圈變成實際光圈的確是一個很頭疼的事情, 所以, 拍微距如果多的話, 還是買個微距頭吧, 有這麼一句話叫"微距無弱旅"啊.

[vansun]

octane 寫道:

膠卷的最佳曝光時間范圍? 這段沒看懂啊, 能再詳細解釋一下嗎? 或者幫忙再想一下那個詞是什麼? 我對這個很感興趣. 因為原來對膠卷的認識一直是感光度, 溫度, 濕度的變化會影響曝光補償, 膠卷本身還有其它因素會影響嗎? 不太明白, 謝謝了.

那個詞是“倒易率”，我也不是很懂，在網上找一篇文章來共同學習。

●倒易律
　　曝光的定義告訴我們，凡是曝光量相等的膠片，顯影後它們的負像密度是一致的。在曝光量公式中，照度和時間量值是可以互相置換的。例如：照度為100勒克司、日曝光1/100秒，與照度是1勒克司、曝光1秒，它們之間的曝光量是等值的。這種照度和時間量值可以互相置換的關系，在攝影曝光上叫倒易律，也稱作倒數律或互易律。
　　在攝影實踐中，感光片的乳劑層對光線的感受程度，一般只局限於一定范圍內方能產生正常曝光效果。如果超出所限定的范圍，感光乳劑層是不可能不折不扣地嚴格遵守曝光定律的。當感光片的乳劑層受到光線照射的照度太大或太小時，或者曝光時間過快或過慢時，本來是等量的曝光值卻不一定能產生相同的曝光效果。如當光線減弱到極低暗的程度，即使相對地大量增加曝光時間，也不一定能獲得滿意的曝光效果；相反，當光線照射程度極明亮時，以極高的快門速度把曝光時間縮短到極短的瞬間，也不一定能獲得滿意的曝光效果；相反，當光線照射程度極明亮時，以極高的快門速度把曝光時間縮短到極短的瞬間，也不一定能獲得良好的曝光效果。上述兩種現象稱為受光衰竭。例如在天文攝影中拍攝亮度微弱的星空時，或以電子閃光燈在極短的瞬間攝影，均可發生受光衰竭的現象。不同的感光材料受光衰竭程度不同，彩色膠片較之黑白膠片更容易產生受光衰竭問題。這種現象的產生，是由於感光片對光線反應有惰性引起的，光線極暗或曝光時間極短，光線難以穿透感光乳劑內層，所以使膠片的光化作用減退。假設用同一種膠片，照度為1000勒克司、曝光1秒， 比照度1勒克司、曝光1000秒所產生的銀影密度要大。這種現象就是倒易律失效。

　　●倒易律失效
　　在攝影曝光上稱之為倒易律失效的概念是：以同樣的曝光量作用於同一種感光膠片，而產生不同的密度。
　　倒易律打效的現象，在攝影過程中常常可以碰到，在拍攝階段可以碰到，在暗室放大階段也可以碰到，黑白片和彩色片的攝影中都可以碰到。在黃昏和拂曉時分以及室內光線很暗的條件下，曝光時間很長，還往往曝光不足，或產生色彩漂移現象。
　　倒易律失效在攝影曝光中應該注意掌握。使用各種膠片，均應充分了解它的性能，尤其要注意膠片生產廠家所提供的倒易律特性的曝光增量數據。例如美國柯達35毫米膠片，在暗弱的光線下拍攝，當測光表測量出來的曝光時間分別是1秒、10秒和100秒時，實際需要的曝光時間則應分別是2秒、50秒和 1200秒； 反之， 在高速電子閃光燈下拍攝，如測光表測量出來的曝光時間是1/10000秒時，拍攝時則需比正常情況的曝光增加半級光圈。
　　為了適應攝影的不同需要，為了解決倒易律失效問題，國外一些感光材料生產廠家專門生產了分別適應於長曝光和短曝光的膠片。長曝光型膠片標有 L字樣，適用於1/10秒至120秒或更長時間的曝光；短曝光型膠片標有S字樣，適用於1/10秒至1/2000秒或更短時間的曝光。


P.S. CCD沒有倒易律的問題，所以各位用DSLR的就輕松了。

[octane]

謝謝你的文章. 原來說的是倒易律, 我原來只是簡單的認為倒易律律是在EV不變的前提下光圈與快門相互置換, 沒有想到原來它與膠卷的乳劑層對光線的感受程度也有關系, 這一點以前還從來沒想過, 又學到東西了, 多謝了.

以後多交流...