[墨子]

一、自動檔汽車基本知識

塞車，可能每一位車主朋友都碰到過，在緩慢前行的車龍中，頻繁的起步停車，使開手動擋汽車的駕駛員不得不在油門、離合、制動踏板和變速杆上反復地操作，令人疲憊不堪。此時如果開一輛自動擋的車，情況就大不一樣了，只需交替著操作油門、制動踏板就行了。

汽車改用自動變速器後，駕駛員的操作更加簡便、駕駛更加平順，因此裝備自動變速器的新型轎車尤其受到了人們的青睞。不過，很多駕駛者初開自動擋車時，由於對自動變速器的結構和原理不是很了解，行車時經常是一個D擋走完全程，其間只會在停車時用N擋和R、P擋，至於其余的擋位則形同虛設，這對汽車的動力性和安全性都是不利的。因此，在駕駛自動擋汽車之前，若能了解它的正確使用方法對改善駕駛技術會大有幫助。

一般的自動變速器有6～7個擋位，它們從前到後依次排列。分別為：P(停車擋)、R(倒擋)、N(空擋)、D(前進擋)，而有的前進擋中包括D、3、2、1擋。有的車型前進擋只有三個擋位(D、2、1)，若裝備四擋變速器，則另有一個超速選擇開關(O/D)接通超速擋。

P擋和N擋的作用都是使發動機和車輪傳動系統脫離運轉。所不同的是在發動機停止運轉的時候，掛N擋可以隨意推動車輛。掛P擋時，利用機械鎖銷把傳動軸鎖固在變速器殼上。因此，若在P擋狀態下行強拖動車輛，必然造成自動變速器外殼的損壞，導致重大損失；同時，在上下坡停車時，也不要僅僅使用P擋制動車輛，而應該牢牢拉緊手制動，以免使P擋機械鎖受力過大而損壞。

車輛只有在P擋時才能拔出點火開關鑰匙；只有在P擋或N擋時，才能起動馬達發動汽車。P擋起動是經常使用的模式，N擋起動用於行駛中滅車。若行駛中發動機突然停轉，可在保證行駛安全的情況下小心將變速杆移至N擋，然後重新起動發動機，恢復正常運轉。

一般情況下，自動變速器應在車輛停止時選擇擋位，方法是：踏下制動踏板，選擇所需要的擋位(要用眼睛確定，不要僅憑感覺)，然後緩慢松開制動踏板，車輛就依選擇方向慢慢起動。倒擋與前進擋的轉換一定要在車輛停止狀態下進行。需特別注意的是：絕對不能在車輪轉動時掛入P擋。

前進擋的作用情況比較復雜：一般的自動變速器有三擋式和四擋式兩種，四擋又稱為超速擋，英文寫法“OVER DRIVE”簡稱“O/D”，再往下是“三擋”、“二擋”或“一擋”(又稱為L擋)。它們的擋位設置規律是：高擋位向下兼容，低擋位不能自動向上換擋。即：若選擇四擋，變速器可在一擋與四擋之間根據車輛的速度與使用條件自動選擇合理擋位，自動升擋、降擋。若選擇二擋，就只能在一擋與二擋間自動變換而不能升到二擋以上。這時，在車速升高後會使發動機超速運轉。

一擋、二擋有發動機制動功能，因此，當車輛行駛在下坡路上時，可以預先選擇二擋或一擋，以便合理利用發動機制動，同時用油門踏板控制車輛下坡速度。但是在一般行駛與上坡時，建議使用D擋，這時車輛能自動選擇理想擋位，無需駕駛者操心。

車輛行駛中可以手動從低擋向高擋換擋，但從高擋往低擋換則要在一定速度范圍內進行。即：車輛在幾擋運行就可手工換至該擋。例如：不能在90 km/h時換入二擋，因為此時變速器至少在三擋運行，要待車速降到50 km/h時才能手動換入二擋。同理，換一擋要在車速降至20 km/h以下進行。

有些高檔轎車增加了可供選擇換擋模式的功能，如運動模式(SPORT)、冰雪路模式(ICE)等。相對於通常的舒適模式，選擇運動模式會使車輛的加速響應性加強，但舒適性、經濟性下降。冰雪路模式減小了車輛牽引力，防止車輪在冰雪路上起動時打滑。

還需要注意的一點是：若車輛在行駛中發生故障，需要由車輛拖帶行駛時，必須把擋位放在空擋。拖帶速度不要超過30 km/h，總行駛距離不能超過50 km，以免因缺油運轉造成變速器損壞。

因此，自動擋汽車正確的駕駛方法是將變速杆放在P擋後起動發動機，而且一定要踩下制動踏板，方可由P擋轉入其他擋位，起步時要將變速杆推到較低擋位(即是2或1擋，有些則還有3擋)，待車速提高到一定程度後，再轉入D擋進入正常行駛，若在高速公路上高速巡航時，可選用“O/D”擋，可節省燃油。

可能有些人會提出疑問，在用D或“O/D”擋行駛時，偶爾有發飄的感覺，其實我們可以用換擋的方法來解決，通過換擋來取得較佳的路面附著力，提高牽引力，可實現與手動擋汽車一樣的效果。下面以手動擋和自動擋汽車轉彎對比來說明應如何正確應用自動擋。如圖1所示。在轉彎時，應留意在適當的時候做適當的動作，其原理是利用最適合的擋位取得最高的駕駛控制力，以及用精確的油門來配合取得最高穩定性能進行轉彎，而往往自動擋汽車進入彎路時，感到動力輸出缺乏而安全性降低，尤其是以高速擋行駛，這種現象更為明顯。所以我們便可以考慮利用換擋來重新取得較佳的牽引力及轉彎穩定性，用加速力來抵消車身向彎外的離心力，以實現順暢的轉彎。

至於面對一段連續的彎路，自動擋汽車仍然可以利用換檔的方法來尋求更佳的穩定性，如圖3所示。

還有一個比較重要的問題，就是行車路線的選擇，如果你是一位普通的駕駛者，你最好選擇如圖2所示的路線，汽車在(1)位置開始轉彎，到達(2)位置時便可加油，這樣在整個轉彎過程中受離心力影響最小，安全性最高，而且使輪胎獲得最大的附著力，特別適合在下雨天或濕滑的路面情況下運用。需要注意的是你必須先熟悉汽車換入每一個擋位的反應，同時要有心理准備，即使使用這種方法駕駛，出彎加速時，仍然會比手動擋汽車慢，而且要靠經驗去不斷修正。

總之，自動擋汽車的駕駛並非人們所想的那樣自動，奉勸開自動擋車的車主朋友，最好花點時間弄清楚，方能應付自如。

二、自動排檔車O/D檔的使用及其它

O/D 是OVER DRIVE，是自動排檔車的一個功能，O/D on 或activated, 是自排車的默認模式（Default），每次啟動時，撥到D檔，即進入OVERDRIVE。此時自排根據行駛條件自動切換於1－4檔（5檔自排車自動切換於1－5檔）。此時高速行駛時（約高於60km/h)會進入最高檔位（4或5檔）發動機出於相對低速，因此可省燃油。

當上坡或拖重物時，當然可以用控制按鈕（一般在SHIFT杆的側面）來dedctivate 或turn O/D off，（通常儀表板上亮起 O/D OFF的指示燈）此時自排只能工作於1－3檔 （5檔自排1－4檔），以提供較大動力。但我認為，在偶爾爬坡時，加大油門會使排擋自動down shift,(即5退到4，4退到3，或更低，亦即退出了OVERDRIVE，所以用不用此按鈕關閉O/D意義不大。

OVERDRIVE的真正勇武之地，在於山路駕駛，和雨雪天駕駛。大家知道，在下長坡時，為了穩住車速，常常要利用發動機制動，這在手排車可以輕易實現，只要撥入低檔就行，而自排車呢？就是用O/D OFF,這樣，我的經驗，車速最快約 80km/h,（不用刹車），如果要再降低車速，就間歇使用刹車，因為如果長時間使用刹車控制降低車速下坡，刹車有FADE的危險（及降低效能或失效）。

在雨雪天，特別是雪天，車輪抓地力大打折扣，使用0/D OFF可以發揮發動機制動作用，減少高檔為的打滑可能性，因為下雪天，安全立刻成為壓倒其他如省油，速度等的頭等重要的因素，你不想突然失控，體會汽車溜冰的感覺吧？ 好，小弟經驗之談，請大家提供意見。 HAVE FUN DRIVING!

另外說一下自排車的另兩個檔位的使用，那就是1和2檔。有一回我下一個極陡的短坡，人在車裡就想立起來，或坐過山車！我從來沒有走過如此陡的坡，（我敢打賭全CANADA都找不出幾個這樣的陡坡）忽然想起學車時師傅說的低檔位的發動機制動作用，於是在車速很低時撥入1檔，開始下坡，你猜怎樣？根本不用刹車！汽車穩穩地低速下坡，四平八穩。等下完坡後再撥入D檔，進入正常行駛。

我總覺得汽車的動力和刹車有時是很矛盾的，我們有時需要減速刹車，發動機又在同時推動車子前進，因此刹車要對付兩個敵人： 車輛的慣性和發動機的推動力，可憐的刹車片可要SUFFER了！此時掛入空擋如何？發動機推動力不就不存在了？（我看到過國內很多出租車司機為了省油，每次見到紅燈就掛空擋，然後慢慢刹車！）千萬不要這樣做，這是非正規操作，會帶來失控的危險。正確的方法，就是適時使用O/D OFF 或 1檔， 2檔。

三、溫哥華修車

溫哥華修車一般分為機械維修和車身(碰撞)維修兩個完全不同的部分.很少有一個維修廠同時修這兩部分.主要有以下幾點決定了.

1. 廠房. 機械維修主要和油污打交道. 車身(碰撞)維修主要和粉塵打交道.他們之間是互相抵觸的,堅決不能在同一個廠房內維修.試想一下,維修機械時發動機裡或者機油,刹車油,傳動潤滑液裡進入粉塵會有什麼後果.另一方面維修車身時,如果油污處理不幹淨,會影響噴漆的效果和壽命(例如油漆脫落).所以需要完全獨立的廠房.而且噴漆需要另外一個完全獨立的無塵噴漆房.很難見到溫哥華有這麼大的廠區,包括一些大的Dealer 都將這兩部分分開(在不同地方).

2. 設備.在這個國家搞維修,對設備和工具的依賴是很大的.而好設備和工具的價格是驚人.我想大家都知道精良的設備和齊全的工具是精湛維修的基礎.(現在,車的種類和標准太雜,所以需要不同標准的工具). 買齊維修這兩部分的設備,所需的資金是一個很大的數字.

3. 人員.這個國家主要分三部分培訓人員:機械維修工, 車身(碰撞)維修工和噴漆工. 機械維修工要用4-7年的時間拿到不同的證書(如廢氣檢查, 機械故障探查等). 車身(碰撞)維修工要用3-6年. 噴漆工要用2-4年.所以在這裡全才較少.而如果同時雇齊這些維修工和輔助工很難想像老板掙什麼錢.(這裡維修工的薪水可以和搞微機的相比)

其它原因就不一一詳述.

修車的價格.

車輛有故障,花費多少銀子修好,是每一個人都關心的.

修車的價格主要由以下幾部分構成: 人工費,零部件費,維修廠材料消耗,及各種稅費等

1. 人工費. 這裡仍然需要分為機械維修和車身(碰撞)維修兩個完全不同的部分.

機械維修的人工費從$60/小時到$100/小時不等,這是各家機械維修廠自主決定的.相對來說Dealer的人工費是最貴的.主要是現在車輛使用越來越多的新技術, Dealer每年都需要培訓機械維修工,這些費用自然都要轉嫁到你的頭上.另外,還有新車在Dealer處的指定維修和維護(Dealer的最大利潤.一些日本車的Dealer,這方面做的最絕, 新車賣給你可能很便宜(低於發票價格),但是它的指定維修和維護,會讓你多付很多銀子.) 所以,我建議你如果有疑難雜症到Dealer處修, 一般的故障可以到其它的機械維修廠維修.

車身(碰撞)維修的人工費是$54/小時(大約,具體好像是$53.75/小時),價格是統一的.主要是因為車身(碰撞)維修基本上是由ICBC付賬,最多你付$200-300(與你的保險和事故的責任有關).所以,價格一定時,就要找一家設備精良, 維修工的技術好和責任心強的車身(碰撞)維修廠.

如果車身(碰撞)維修時, 維修廠的報價低,他只能偷工減料(一些該修的地方不給你修,特別是一些從表面看不到的地方)或者他賠錢給你修. 維修廠的一些小計量,以後我會詳述.

另外,.在溫哥華汽車維修工按照兩種不同的方式計算薪水:計件(flat rate. 三個小時幹了五個小時的活,就可以拿五個小時的薪水)和計時(straight time. 工作多長時間, 拿多長時間的薪水).如果你關心修車質量,最好提前問一下汽車維修工按照哪種方式計算薪水.一般計時會比計件好一些,但也不是絕對的.

2. 零部件費. 零部件有新的和二手的之分.一般5年以內的新車,很難有二手的零部件.其它與供貨商有關,自然Dealer的是最貴的.還有一些稀有的(不容易壞的) 零部件會很貴,因為需要快遞.

3. 維修廠材料消耗. 這一方面絕對是質量決定了價格.每一個維修廠的老板都是專業人士. 供貨商不可能欺騙他們.這一方面就需要消費者增加專業知識.例如:綠色防凍液,需兩年更換一次;紅色防凍液,五年更換一次即可. 紅色防凍液的價格自然會稍貴一點.

4. 各種稅費,你肯定是要交的

以下全部是個人觀點,如有不正確和不完善之處,歡迎指正,補充..

這裡仍然分為機械維修和車身(碰撞)維修兩部分.

一. 機械故障維修
1.估價.現在大部分機械維修廠提供免費估價.(但是一些象電路短路故障,以及需要儀器檢測的故障可能不免). 估價時,一定將所有自己感覺不正常的地方敘述清楚,然後讓機械維修廠提供一份詳細的估價單.(包括主要故障所在,所需更換的零部件及價格(新;舊),工時及每個工時價).如果是一筆較大的花費,我會讓兩三家維修廠估價,然後選一家報價較合理的維修.請注意是報價合理,不一定是報價最低的.例如:

有一輛車的發動機有故障,第一家(在Richmand的Bridgeport路上)建議更換整個發動機,報價($1500左右,二手發動機), 第二家檢測的故障是發動機裡的lifter 要更換,具體更換幾個lifter,需要打開發動機才能決定. 報價($74*1.5工時+零件費$20*n個). 第三家檢測的是同樣的故障,但是這位修車師傅建議將8個lifter全部更換,因為他說這種品牌的車, 發動機裡的lifter與其他的車不同,是不可調節的.如只更換部分,對四個缸的配合會有影響 而且沒更換的,以後也可能壞.同時他們之間工時幾乎一樣,零件也不很貴.所以我花了$300左右,在這裡修的.主要是我感覺這位修車師傅對這種品牌的車熟悉,雖然多花了$100多的零件費.但是我感到合理.

2.維修. 維修前,最好對維修廠講明,如果車輛發現新的故障,或需更換額外的零件,讓維修廠提前電話通知.避免額外的糾紛.同時讓維修廠給你保存好更換下來的零件,修好車後,帶走更換下來的零件.

3.取車.. 取車時檢查車輛,索要一份詳細的收據(小心核對),以及儀器檢測數據.最好保存好這些單據.

4.其他考慮因素.店鋪是幹淨整齊還是肮臓零亂; 店鋪裡有先進的電子診斷和檢測設備嗎? 店鋪裡有你的車輛的最新的服務手冊嗎? 店鋪具備進行修理所必需的工具嗎?付款方式: 店鋪怎樣擔保它的修理等

二. 車身(碰撞)維修

因為車身(碰撞)維修多數是由ICBC付賬,所以重要的是從ICBC給你的車身(碰撞)維修廠名單中,選一家合意的.選擇標准與機械故障維修大致相同.這裡只有兩點提醒大家.

1. 在車身(碰撞)維修廠,一定盡量將汽車碰撞過程敘述詳細,這樣有助於維修工找到所有的汽車損害點.所有的由ICBC付賬的車輛維修, 維修廠都要得到ICBC的批准. 不合理的(及與這次事故無關的損害點)維修,ICBC不付錢.但是你可以與維修廠商量,付較低的價格,將其它的汽車損害點同時修好.(主要這時修你有可能省一些噴漆工的工時).

2. 取車時,向維修廠要一份詳細的”工作列表”(job list or job sheet).按照這份表格將你的車輛內外檢查一遍.最好能找一位有一些經驗的朋友幫忙.大部分情況用眼睛就可以檢測車身(碰撞)的維修,不像檢測機械故障的維修需要專門的設備.為何我要強調取車時檢查仔細?主要是現在的修車質量不敢恭維.不合格的維修會縮短你的汽車壽命.(例如,車體生銹,損害其它相關零件等),招徠其它麻煩(例如車內漏水),甚至危及你的生命(筆者親眼目睹一輛汽車保險杠上八顆螺絲,只給上了三顆:另一輛汽車,維修廠只修飾了車輛外部,內部損害一點都沒修,雖然ICBC付過錢了).

這裡我建議你能花一點時間將你的車主手冊閱讀一遍.平時做好車的保養,開車時小心些,不發生事故.你能省不少銀子.祝各位生活的瀟灑愉快.

四、怎麼樣買一部二手車？省幾百到一千加幣（經驗分享）

1． 從哪裡買好？

車行的車也是收購來的或（ TRADE IN），加上車行的利潤，代理的傭金，肯定比直接在私人手裡買貴 5-15%，還有不可以協商的稅，一樣沒有保障，車開出門就是你的了；所以，直接在私人手裡買更經濟。

2． 怎樣買？

第一：周六在華人店裡拿一份最新的買賣報，找到你理想的價位，車型 （ 美國車費油，安全；日本車省油，輕巧，再賣出手容易，每年的折舊少。

第二：打電話去問車：
1）是不是返修車 （REBUILD）（內傷）
2）是不是外省車？（銹死，修理貴）
3）是不是車主？（車販加價，做手腳）
4）車主買來超過6個月？
5）原來有沒有大修？（費用超過 2000）
6）可以議價嗎？ （ 如果這些問題的答案您都滿意的話，立刻約時間，越早月好）

第三：帶個懂車的朋友去看/試車，聽發動機聲音/ 感覺（變速箱）加速時速度平滑/ 底盤有嚴重的銹嗎？/ 車架有修理焊接的痕跡嗎？/ 其它重要的部件 （ POWER STEERING COMPONENTS；HOSES & WIRES; BATTARY; FRAME; SHOCK ABSORBOR; AXLE; DRIVING SHAFT; UNIVERSAL JOINT; 6 LEVELS）

第四：殺價 （......）

第五：去車行驗車（只要是看發動機，變速相），價格15-100 不等， 我知道有兩家車行為了長遠的生意，可以免費。

第六：去AUTOPLAN 查記錄，交接車主手續，買把方向盤鎖馬上換上去！！不然被車主的太太開跑也說不定。

第七： 恭喜你買到理想的車 ！！

3． 注意其他問題？

定金 / 車的抵押，債務 / 在合同上寫低買賣價的隱患 / 千萬不要在朋友或朋友介紹的人手裡買車 / 買後的寶養/...

如果是朋友帶你去指定的車行， 你要特別小心， 因為一般的車行都有回扣給中間人（200- 800不等）， 在這種情況下，你的朋友恐怕就難敵誘惑了， 您能好意思要出這筆錢嗎？我覺得難！！

關鍵是弄懂了再買，至少找個真正懂的人，您想二手車哪裡會和新的一樣沒有毛病，要點是， 這些毛病不會讓你日後花大錢去治，反而是你殺價的籌碼，省幾百到一千加幣是極有可能的， 排除大的隱患可能為你帶來更少的安全問題， 及維修費用。歡迎討論。