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當天晚上，我郁悶地返回SWAKPOND住的旅館，蒙頭就睡！還好，若沒有當地人的幫助，我可能這晚上就在沙漠過了，我這麼安慰自己。

7月15日早上，我吃早餐的時候，身邊座了2個亞洲青年，一問原來是日本人，剛從南非看完世界杯到SWAKPOND這個城市，而另一個是加拿大籍的柬埔寨人，也是從南非看完球過來的。他們都是那天早上剛到。一聽說我要馬上去SUSVLEI 看45號紅色沙丘，兩人馬上要求和我一起前往，而這正是我盼望的！我們三個人商量一起分攤租車費和汽油費以及旅館費用後，9點鍾准時一起上路了。

日本人叫大竹申志，是個汽車工程師，矮矮的個子，曾經在厄瓜多爾生活過一年，英語很差。而加拿大人叫SURIVAN，剛從多倫多大學畢業，學習生物化學。英語和法語都極為流利。

這次多了2個同伴，我的心情好了很多，開車的自信心也大大增加（在南非的時候，整整2天我連方向盤都沒動過，全靠建中一人開車，但現在不得不自己駕駛右舵輪的車，正應了我老爹在世常說的一句話，有山靠山，無山獨立）。下午5點半，在沙漠開了8個多小時後，我終於到了SUSVLEI 的NWR（NAMIBIA WILDLIFE RESERVE） 專營的酒店，根據ANGEL給我提供的信息，那個酒店（五星級）平時對外標價是一個屋子 2000多納元（2張床），而在整個7月份，它的價格降為每個屋子500納元，合每張床才250納元，簡直是天上掉餡餅的價格。（要知道，我在納米比亞任何城市住的最普通的旅舍的價格都是每張床200納元以上，而據說由於今年夏天南非的世界杯，很多游客都跑南非看球去了，因此來納米比亞的客人大減，所以納米方面才推出這樣的促銷住房特價）。


這個LODGE有個巨大的瞭望平台，白天可以座在平台上觀看遠處的野生動物，潔白的蚊帳，木質地板和牆壁，床對的是落地式大窗戶，你也可以躺在床上觀賞外面的夕陽西下。SURIVAN興奮地躺在床上，“HOLLY SHIT！”他這樣叫著，“才40加元一晚，這樣的房子在加拿大，至少每晚400加元以上！”



我們匆忙把行李收拾好，然後就開車按照工作人員的指點去開卡拉哈裡的日落。可惜，由於辦理入園手續很繁瑣（進入國家公園要辦理許可證，並每人每天交80納元，每輛車交10納元）。等我們剛辦完手續，太陽就落山了，我門錯過了那美好的日落拍照。



卡拉哈裡荒野的冬夜，狂風呼嘯，風沙走石，我多次被外面的風聲驚醒，老是感覺到自己是躺在一艘行駛在宇宙的太空飛船內一樣，玻璃外面山呼海嘯，而我們的屋子裡面是如此溫暖和愜意！



7月16日早上，我們5點鍾就從床上爬起，開車去30公裡以外的SUSVLEI45 號紅色沙丘去看日出，據說這是納米的頭號旅游景點和必看的節目。車飛速往沙漠內部開，離著45號沙丘還有3公裡，我就看到了這個宛如一條紅色巨型蜥蜴的龐大紅色沙漠奇跡，它靜靜地臥在那裡，綿延而上有條筆直的脊梁線一直通到沙丘的頂端。這時候已經有眾多游客沿著那條“脊梁”小道往山頂爬了。SURIVAN早不見了蹤影，肯定是先爬上去了，而日本人也是和我一樣呼哧帶喘的往上爬，這個沙丘又200米高。是世界上最高的沙丘，據說每年有會移動3-5米，火紅而熱烈的紅色沙漠，外加遠處噴薄而出的太陽和藍色的天空，沙漠中佇立的幹枯樹幹，形成了以各空前絕後的沙漠美景，也只有在卡拉哈裡才能見到的壯觀景色。



上午8點，我們又開車來到了SUSVEL沙漠內部已個更大的沙丘，BID DAD DUNE，這個地方是SUSVLEI沙漠的最深處，從國家公園門口開到這裡要1個半小時，到了BIG DAD DUNE 的入口，你得把自己的車放在停車場，自己再步行5公裡才能到達，因為這5公裡時沙漠路，只有4輪吉普才能到。我趁著早上有十足的精氣神，就合那兩個年輕人一起在沙漠裡步行了5公裡，最後終於到達了BIG DAD 沙丘，這是個更大（但非最高）的沙漠山丘，兩邊的幹枯的白色的鹽鹼盆地，沿著沙丘又是一通狂爬，還是到了中部，我又沒勁了，決定放棄。



這時候沙漠狂風大作，天空一片白色灰塵，你甚至難以看到50米以外的樹木。我決定這次搭乘輛4輪驅動車返回停車場，而那兩個年輕人仍然是自己步行返回。



我這次是過足了沙漠癮，看過了撒哈拉沙漠，這次又看過了卡拉哈裡沙漠，而我對沙漠最後的願望是看眼我們自己國家的塔克拉瑪幹沙漠！


上午11點，我們開始駕車返回SWAKPOND，一路上的荒山野嶺已經再也激不起我們的新鮮好奇感，盡管當中有50公裡的道路類似西藏阿裡地區那種山區溝崖土路那種地勢，但已經完全習慣沙漠駕駛的我恢復了信心，小心謹慎地把車在晚上7點前開回了海濱城市---我們的大本營SWAKMOND！ 平安到家！

7月16日晚上，我們三人回到了SWAKPOND的DUNES BACKPACKERS旅館！然後我介紹日本人大竹和ANGEL見面，並一起決定次日一起喝ANGEL經骷髏海岸前往ETOSHA 國家公園。由於ANGEL是南非租的車，因此我們三人商量好路上費用分攤的原則，就很早睡覺休息了。這個晚上我市和大竹一個房間睡了的。



7月17日早八點早飯的時候，大竹形色緊張地跟我說他丟了400納元（合50多美金），問我看見否？ 我說沒看到。沒想到這個小子居然跟我說，昨天晚上1號房間就你我兩人住， 現在錢丟了，難道不是你拿的嗎 ？ 我既驚愕又氣憤，大聲告訴他，你拿400納元對我講數額太小了，我沒興趣，你最好自己再找找。我不會拿你的東西！說完，我就摔門出去了。這小子忘性很大，在沙漠的時候他就把相機丟在車座位上而咋呼半天，我真的很生氣！


9點，ANGEL醒了，大竹一聲不吭地把ANGEL的車刷的幹幹淨淨，然後10點鍾，我們一起開車去市中心超市買了些吃的，就沿著34號海岸公路一直向北開，進入了骷髏海岸國家公園（SKELTON COAST NATIOANL PARK）。



骷髏海岸國家公園位於納米比亞西北海岸，面積近2萬平方公司，是條長400公裡，寬50公裡的荒漠地帶。最早的葡萄牙航海家DIAZ GAO帶領他的船隊在1521年完成亞洲之行並通過好望角後，神奇地在納米比亞西北部的海岸失蹤，自那後，經常有不同的商船在次帶擱淺或者失蹤。由於這裡荒無人煙，風高浪大且經常伴有強烈的濃霧，商船一旦擱淺，基本沒救，且山洪經常把動物的骷髏屍體從岸邊的山丘沖到海邊，因此歐洲人就把這裡起名為骷髏海岸。這裡平常每BUS經過，也沒組織的團體游前往，要想去的話，只有自己駕車去。且人跡罕見，數百公裡內都沒加油站，因此自己驅車的話，一定要有伴，且多帶淡水和汽油。



出發前，ANGEL建議我們買條備用輪胎，但遭到了大竹的反對，他擔心是花很多的錢，並再三表示自己是汽車機械師，可以保證這次旅行的安全。


12點，我們的車正式進入了骷髏海岸地區，首先就看到了一艘沉船。接著，我們又前往世界上最大的海豹保護區，看到了近10萬只海豹在海灘休息，但那裡的味道一點也不美好，像豬圈那樣臭氣熏天！



車完全進入了無人區，往往是車開1個小時，看不到對面來一輛車，也見不到一個活的生物，我統計了一下，我們在無人區開了四個小時，只看到10萬只海豹和2只飛鳥！ 一切是死死的沉寂！ 電話也沒信號，這時候，我們三個人都有些緊張，經常看車裡的油表看是否有足夠的汽油。下午5點，我們終於沖出了骷髏海岸公園的東大門，進入了有綠樹和人煙的ETOSHA國家公園附近區域。



突然，ANGEL指著一只橫闖馬路的大貓直喊，"LEPORD！ LOOK，FUCKING LEPORD！"原來是只中型非洲花豹以閃電般的速度，從我們車面前橫穿土路，向遠處的山坡奔去！ ANGEL興奮地說，我們看到了世界上最快的動物，LEPORD，每小時120公裡，比奔馳都快！



也許是順利地橫穿了SKALTON COAST，ANGEL的心情輕松下來，車速也明顯加快，在以每小時100公裡的速度沖過一片水窪地的時候，沒想到水裡的一塊尖石扎爆了我們本田JAZZ右前輪的外胎，車爆胎了！被迫停在黑暗的山路上換胎。這時候，就見大竹異常熟練地檢查了其他的車況，拿著手電只用了3分鍾就把備胎換上了,然後說，這個備用輪胎尺寸太小，所以我們的車不能開太快，我判斷它能支持我們再走100公裡或者更多，但必須盡快換個新的輪胎。



這時候，晚上8點了，我們慢悠悠接著向前開，ANGEL樂觀地說，沒問題，這也是我們非洲探險的一部分內容嘛。而且我們已經完成了最危險的路段，慢慢開吧，我不介意連夜開車，我們把車開回溫得和克換個新輪胎再去博茨瓦納。



夜裡11點，我們到了一個叫LISO的小村莊，找到個加油站，加油時，遇到一個名叫NABO的旅館經理，他告訴我們他的旅館在21公裡外的公路上，我們可以住他那裡，他手下有會修車的技術工人。他一再警告我們不要睡在野外，因為這裡已經是ETOSHA國家公園的外圍區，野外很可能有獅子或者其他凶猛野獸。說的有道理，因為我們已經遇到花豹了。商量後，我們三人決定接受他的建議，住在他安排的辦公室內，三人價格為500納元，因為這個LODGE的其他房間早已經被定滿了。



夜裡12點，我們的車才開到20公裡外的NABOLODGE，我們三個人湊合在水泥地上臨時鋪的床墊上睡了一覺。



7月18日，早上醒後，修輪胎的黑人師傅來了，把輪胎仔細看了一遍，搖頭說你這個窟窿太大了，不能補了，你去80公裡外的SINKA鎮去看看吧，那裡有專門修輪胎的鋪子。



就這樣，我們又開了2個小時，終於到了SINKA鎮，頭一眼看到了那個修輪胎的鋪子。經過討價還價，我們以400納元換了只用過的輪胎（對方沒新輪胎），而且那只舊輪胎是大一號的。大竹很有信心地保證，這不是大問題，為保險起見，他又把那只換的大一號的舊輪胎放在後輪上（我們的車是前輪驅動），這樣，我們又恢復以往那樣，驅車速度100公裡以上的速度殺向80公裡外的ETOSHA 國家公園！



ETOSHA國家公園是納米比亞最大的野生動物園，占地2萬平方公裡，有非洲五大動物以及上千種各種動植物。來到納米，必到ETOSHA。如果參加當地旅行社組織的團參觀ETOSHA，三天二夜睡在帳篷的代價是每人3000納元，所以，四個人租車游覽ETOSHA是最合算的選擇。我們先來到了ETOSHA的西門，OKABOJO，據說這個詞在當地語言的意思是A WOMAN WHO GOT A CHILD EVERY YEAR！非常有詩意的地方。ANGEL對尋找廉價的旅游酒店有著特殊的天賦，他告訴我們不要輕信宣傳手冊上標的門市價，OKABOJO的屬於NWR的四星級酒店一定也有特價，於是我們就驅車進去打聽，果然，給我們的價格是每人325納元。是其門市價的1/4，還包早餐！


OKABOJO在當地語言的意思是,A WOMAN WHO HAS CHILD EVERY YEAR! 那裡有個古典的CASTLE，可以了望遠處國家公園內的水塘飲水的動物。宿營地內還安排了眾多的軍用帳篷，以供露營愛好者CAMPING，好在我住的是帶空調的房間，早早洗了睡了。



7月19日早6點，我早早起，來到了餐廳，吃完豐盛的早餐後（已經一周沒吃到SALAMI和SALAD了，非常可口！），我們就開始了GAME DRIVE。



ETOSHA PAN實際是個幹枯的窪地，雨季的時候這裡是一片河塘，各種動物就棲息在這河塘邊的草叢裡。這裡從東到西的路長居然有100公裡，一切看動物的活動都需要在車上進行，你可以駕駛自己的車來這裡GAME DRIVE，觀賞各種動物。



先進入我們眼簾的是麋鹿，然後是象群，角馬，斑馬，長頸鹿，鬣狗，狐狸。甚至松鼠。ANGEL眼尖，率先發現了臥在離公裡200米外的3只獅子，我又一次感到了非洲野生動物園的神奇與壯觀！ 其實，ETOSHA和肯尼亞MASAI MARA最大的不同在於在沒有很多水源的情況下，ETOSHA還聚齊著這麼多動物和植物，這真是不可思議！



7月19日晚5點28分，在ETOSHA國家公園東門關閉的前2分鍾，我們的車完成了最後的觀賞之行，駛出了東門，我們的ADVENTURE劃上了圓滿的句號。



晚上20點30分，ANEGL和大竹開車把我送到OTIJO城的一家青年旅館，我請他們兩人吃完晚飯後，擁抱話別，他們將開車北上，經北路前往奧卡萬戈，而我要在那裡住一夜後再回溫得和克拿博茨瓦納的簽證，然後從東路進入博茨瓦納。



在誇次ANGEL，這小子對方向感非常敏感。我住的那家旅館，由於幾個月前其所在的街道名字徹底該換了，而書上地圖上標的是街道的老名字！可ANGEL居然在黑夜裡通過對方位的判斷，把我准確無誤地送到了那家旅館。這是家有意思的旅館，雖然最便宜的床位只要120納元，但我住的臥室居然連個門鎖都沒有，哈！



7月20日早上，我來到了鎮子邊上的加油站，趕上了前往溫得和克的“黑車”，也就是當地黑人做的車，用了5個小時，下午4點回到了久違的溫得和克。

[STARSKY]

HAOWEN

[panolover]

讀得有點驚險。

多一點片片就更好了

[十萬個為什麼]

“10萬只海豹”太壯觀了！

[十萬個為什麼]

通常外國游客都是找safari公司由導游駕車去看動物，你們太酷了！

[被禁止的用戶]

ETOSHA NATIONAL PARK ALLOWS PERSONAL CARS ENTERING TO WATCG ANIMALS AGAINIST PAYING AROUND 20 DOLLARS PER CAR PER DAY.THE ROAD IS GOOD!

[十萬個為什麼]

vanbii 寫道:

ETOSHA NATIONAL PARK ALLOWS PERSONAL CARS ENTERING TO WATCG ANIMALS AGAINIST PAYING AROUND 20 DOLLARS PER CAR PER DAY.THE ROAD IS GOOD!

嗯，自駕劃算多了。
我以前看的游記在Etosha是camping的，safari公司提供四驅帶車頂帳篷。他們覺得導游很重要，好導游能帶他們看到很多動物。其實最重要的原因是經驗不足不敢自己去，因為我就是這麼想的，哈哈。

[3M]

panolover 寫道:

讀得有點驚險。 多一點片片就更好了

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