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世界西裝等級排名

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wszjason 2012-05-06 16:18:24

首先說一下,如果不是完美的模特身材買回來的成衣基本不可能100%合身,而即使再改也不可能比的上好的定制西裝。所以從實用的角度來說認識一個好裁縫往往比離名牌店近更重要。另外下面例舉的價格是幾年前的行情,僅供參考。

另外今天看到阿瑪尼公司2010年的銷售額是14億歐元,營運收入卻達到驚人的9億,考慮到這其中減去的大筆廣告費用,可以想象你付的錢才只有多少是真正用在衣服上。之前還爆出各種代工門,貼牌門,實在是被高估的離譜的牌子啊。。。(對比拉夫勞倫公司2010年50億的收入才有7億營運收入,就顯得實在許多。)

總訣:

世界西裝等級排名:

特級:
英國的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊,經營成衣、全定制、半定制,無論從歷史、裁剪還是工藝、聲譽都是世界最頂級的。

准特級:
英國Savile Row的其他作坊,技術工藝和特級的10幾家差不多,多是由特級大店出來的裁縫開的,但是沒有了歷史積澱和種種噱頭,名聲沒那麼響亮。意大利的 Kiton(國內僅成都有專櫃)、Brioni(香港有專櫃),美國的Oxxford(國內沒有)。他們工藝都學自英國,但手工含量略低,約90%到 95%為手工完成,沒有全定制,以成衣為主加以少量的半定制。

一級:
英國非Savile Row出身的定制裁縫。
意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌,以成衣為主,版有意大利特色但中國人不習慣不容易接受。在國內知名度極低,有一定手工含量。

以上可算廣義的世界頂級男裝。

二級:
以傑尼亞(Zegna)和卡納利(Canali)為代表的意大利專業男裝制造商。以成衣為主,手工含量低。版接近英國,符合中國人審美,在國內知名度很高。工藝和國產西裝非常接近,多由中國工廠代工。

三級:
以阿瑪尼為代表的所謂designer shop品牌,非專業男裝品牌,男裝業務多外包給其他廠商。

四級:
國內眾多品牌,工藝接近,以後細談

Savile Row 頂級篇:

薩維爾街位於英國倫敦oxford circus附近,二百年來號稱全球男裝定制的聖地。世界各國的高官顯貴,富商巨賈,演藝明星都以有一套薩維爾頂級裁縫店手工制作的西裝為身份象征。薩維爾街出品的西裝,又分為三種類型:即成衣(off-the-peg,或者ready-to-wear),半定制(made-to-measure), 全定制(bespoke)。

成衣即薩維爾裁縫店按照自己的版型直接制作出售的成衣,價格一般400-600英鎊,和市面上眾多成衣西裝的區別是薩維爾的成衣也都是手工制作的。

半定制是指客人選定一套成衣,由裁縫量體後在成衣基礎上進行修改以使之更符合客人的體型。薩維爾街的半定制價格要高達700-1000鎊左右。

全定制(bespoke)是薩維爾街定制的精髓所在,也是其二百年來長盛不衰的根本。在薩維爾街上全定制一套西裝,一般要4-12周的時間, 中間經歷三次試穿和調整,這還是客人在倫敦的情況下。事實上很多美國人在薩維爾頂級裁縫訪美時定制的衣服要為之等候一年的時間。
每件薩維爾出品的西裝,制作工時達到40個小時,95%用手工完成。二件套西裝大約1700英鎊起,三件套2200英鎊起。

薩維爾街定制西裝的幾大特點:
1.一人一版。即裁縫會根據客人的體型專門裁剪出一個版型,而不是像國內定制裁縫店根據現有版型進行修改調整(套碼或推版)。所以嚴格說國內沒有英國意義上的全定制西裝。
2.用牛角扣,而不是像大多數成品西裝用樹脂扣。這個其實是個成本問題,不過薩維爾的頂級裁縫Mahon先生特意指出過這個問題:薩維爾西裝的扣子必須是某種動物的角磨制成的,這是品質的象征。
3.所有的扣眼都是手工鎖的,袖口鈕扣下面要開真扣眼。
4.條紋或者格子面料的西裝非常注意對條或者對格,比如上衣兜蓋上的條紋和兜蓋上方的條紋都要對好,身上的格子和袖子上的格子要一致。
5.裁剪上薩維爾街西裝秉承英國傳統,強調合體,修身和線條感。往往肩部稍寬,腰部收緊,上身呈沙漏形。墊肩較薄使肩部線條自然而袖窿上提為手臂提供足夠活動空間。
6.款式上薩維爾的西裝款式之多是其他各國所不能比的。比如褲子就有上千種款式變化供選擇。上衣常常在口袋上有變化,比如把兩個口袋做成斜的 (slant pockets),前首相布萊爾就常穿著這種款式;或者在右側加一個票袋(ticket pocket)。褲子上英國人喜歡plain front,即無省(讀作shang,即褲子前面的褶)或者double pleat的,即兩個省的。

薩維爾街十大名店:
1.Anderson & Sheppard (1873年建店)
這是薩維爾街上最負盛名的一家裁縫店。客戶包括各國名人。據說查爾斯王子近年來一直穿著他家的雙排扣西裝。
全定制價格:二件套1960鎊起,三件套2250鎊起。8到12個星期的制衣時間。
2.H-Huntsman (1849年建店)
這是薩維爾街上最昂貴的一家裁縫店。Huntsman持有英國王室頒發的多種皇室供貨許可證。在服裝上有上千種款式可供選擇,並且有自己專有的面料款式。每年三次美國法國巡回。據說Huntsman喜歡把口袋做的很淺,所以定制時務必說明自己的要求。
全定制價格:二件套近3000鎊,10到12個星期的制衣時間。
3.Henry Poole (1806年建店)
Henry Poole是薩維爾街上的第一家裁縫店。擁有英國王室頒發的多種供貨許可證。客戶包括愛德華七世,各國王室等。Henry Poole定期訪問歐洲、美國、日本、中國等地。這是第一個進入中國的薩維爾定制品牌,不過他們的名聲被中國的合作伙伴濫用了,在國外的服裝論壇上遭到了各國網友的譴責。
全定制價格:二件套近2500鎊起,三件套近3000鎊起。9到12個星期制衣時間。
4.Dege & Skinner (1865建店)
Dege & Skinner不僅受到英國女王的喜愛,也是阿拉伯國家王室的最愛。Dege & Skinner每年訪問美國、阿拉伯國家3到4次。提供幾百種服裝款式和幾千種面料供選擇。
全定制價格:二件套1969鎊起,9到12星期的制衣時間。
5.Kilgour’s (1870年建店)
堅持傳統裁剪的代表。不過近年來似乎發展緩慢。
全定制價格:二件套2200鎊起,6到8星期制衣時間。
6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)
這是倫敦最古老的裁縫店。三百多年來,他們獲得過幾乎所有皇室成員的皇室供貨許可證。Ede & Ravenscroft位於薩維爾街最南端。他們可提供上千種不同面料供選擇。
半定制價格:二件套750鎊起,三件套1000鎊起。
全定制價格:二件套1800鎊起,三件套2200鎊起。6到8星期制衣時間。
7.Gieves & Hawkes (1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的歷史,持有多種皇室服裝供貨許可證。今天它在中國的專賣店裡就懸掛著伊麗莎白二世,愛丁堡公爵和查爾斯王子的皇室徽章。它是英國軍隊軍裝的供貨商。不過這個二百多年歷史的品牌已經被香港上市公司富聯集團收購,不知以後的發展會怎樣。這個品牌的成衣現在在國內已有專櫃,全部香港制造,既不對條也不對格,已經完全失去了薩維爾的傳統,不值得購買。
全定制價格:二件套2250鎊起,三件套2700鎊起。約8星期的制衣時間。
8.Hardy Amies (1946年建店)
Hardy Amies是伊麗莎白女王御用的女裝定制品牌,也是英國唯一能和巴黎haute-couture高級女裝定制較量的品牌。它也是薩維爾街上少有的給男裝注入流行元素的裁縫店。
全定制價格:二件套3000鎊起,三件套3500鎊起。6到12星期的制衣時間。
9.Maurice Sedwell (1938年建店)
無數種頂級面料,曾巡回20多個國家的首席裁縫,造就出一件“不帶任何標簽,一穿上自然表明身價”的西裝。
全定制價格:二件套1800鎊起,三件套2275鎊起。6到12星期的制衣時間。
10.Norton & Sons (1821年建店)
Norton & Sons最擅長制作獵裝。定期到美國、歐洲大陸和亞洲巡回。
全定制價格:二件套2300鎊起,三件套2700鎊起。4到8星期的制衣時間。

Anderson & Sheppard 例裝

意大利各派:

意大利的米蘭、佛羅倫薩、羅馬、那不勒斯等地自12世紀以來就以出產紡織品,皮革制品而聞名。這個傳統流傳至今,使意大利這個時裝帝國形成了多中心,多流派的格局。二戰後意大利服裝工業發展迅速,意大利人比傳統的英國人會做生意得多,Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是從家族式小作坊發展起來成為專賣店遍布世界的品牌,而薩維爾街還是靠幾個裁縫走遍世界,產量和銷售額不可同日而語。物以稀為貴,老派的歐洲人似乎對保守的薩維爾街更高看一眼,而覺得意大利貨有暴發戶氣味。

意大利西裝,從裁剪和制作工藝可按地域分為三派:米蘭,羅馬和那不勒斯。

米蘭派西裝裁剪上和英式西裝非常接近,肩部有一定斜度,用較薄的墊肩,胸部附全襯,腰部線條柔和,一般上衣單排兩粒扣款式居多,開雙衩,褲子一般一個省(褶)。米蘭派西裝輪廓上較圓潤。以Caraceni為代表。

羅馬派的特點是:肩部較高,袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低、稍窄。上衣不開衩或開單衩,較短較瘦,以單排3粒扣款居多。口袋等細節都較通常的按比例縮小10-20%。羅馬派以Brioni為代表。

那不勒斯派比較罕見,其最鮮明的特征是著名的那不勒斯肩(Neapolitan Shoulder)。那不勒斯肩線條非常圓潤,一般不用墊肩或者用極薄的墊肩。駁頭位置超高,寬度略超過胸部的一半。腹部略留空間。收腰且腰部位置上提。一般開雙衩而且開衩位置很高。褲子一般有省且挽腳,挽腳留的非常寬。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni發源於羅馬而在米蘭成名。產量很小,每年約700件。全手工制作,每件工時63小時。裁剪上接近英式。定做價格4100美元起。

Brioni和Kiton是最負盛名的意大利西裝品牌。而二者風格截然相反:Brioni是力量型的西裝(power suit),穿起來猶如羅馬帝國的戰士盔甲,胸襯和墊肩把穿著者的身體完全撐起來,是一種衣服修飾人體的感覺。而Kiton柔軟順和,不用或只用很薄的墊肩,胸襯做法和Brioni完全不同,穿著感覺如同一件薄運動衫,柔若無物。Kiton對穿著者的身材體型有著更高的要求,不是每個人都能穿Kiton 的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以適合更大的消費群體,像Canali和Zegna一直在做的那樣。Kiton有250多名裁縫,年產量僅 18,000套,只是Brioni的四分之一,不及Zegna的一個零頭。二者都是全手工制作,Kiton每件工時達到200多個小時,僅每件衣服完成後的後整理就要20多小時。

Brioni在中國大陸還沒有專賣店。成品西裝價格約3,000到15,000美元之間,半定制4,000到25,000美元。

Kiton06年已經進入中國,在成都設了第一個專櫃。成品西裝價格4,000到20,000美元,半定制6,000到30,000美元。

其他意大利著名西裝品牌:

Rubinacci
十九世紀三十年代創辦於那不勒斯,至今延續作坊式的家族企業經營。那不勒斯派西裝的典型代表:沒有墊肩,柔軟的胸襯,穿在身上輕若無物,如同 “第二層皮膚”一樣。Rubinacci幾乎不出產成品西裝,而提供意大利少見的全定制服務。Rubinacci在那不勒斯、羅馬、米蘭、倫敦、東京、紐約擁有專賣店。

Canali
Canali於1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人創辦。經過70多年發展現在已在世界100多個國家擁有1000多家專賣店或專櫃。中國已是Canali的全球第五大市場。 Canali在意大利有七個制造基地,不過據說寧波的羅蒙曾經以每套800元人民幣的加工費為Canali代工。

Zegna
在中國最成功的意大利男裝品牌。在中國大陸擁有約40家專賣店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生產基地。2003年在溫州與某中國企業成立了合資公司,據說以每套人民幣1000元的加工費為Zegna生產西裝。傑尼亞在中國大陸有成衣和半定制業務。成衣價格遠高於歐洲價格。半定制二萬元人民幣起。

意大利最著名的Kiton。中國人很難接受這種外觀。價格平均7000歐元。面料是所有成衣中最好的,專門選用Scabal’s等英國頂級面料。

Brioni,從布魯斯南開始的007用的都是Brioni的半定制,因為薩維爾街不能以那麼快的速度做出足夠多的衣服。

傑尼亞,中國人最熟悉也最高估的進口西裝品牌。如同哈根達斯等進入中國就漫天要價的外國品牌一樣,傑尼亞在國內價格虛高,成衣近2萬元人民幣,用的是每米 300多人民幣的面料(一般幾千元的國產貨用的是幾十元一米的面料,所以看上去差),工藝和國產一流品牌沒有多大差別,只不過把腰部收緊些,袖子做細些 (國產貨考慮中國人喜歡內套一件毛衣)。據說是在溫州完成大部分然後拿回意大利貼牌的。

如果要買傑尼亞,建議一是到歐洲買,差價應該夠往返機票加酒店。二是買面料支數在130支以下的。傑尼亞的面料超過130就不行了,應該是用的羊毛質量跟不上。面料支數越高,不光需要工藝設備升級,也要有更高品質的羊毛原料相匹配。

從成本上來說,還以傑尼亞為例,一萬七一套,專賣店進價應該是4折即6800元,用的面料300多元一米,一套3米1000元,輔料也就100 元,人工不用說,溫州加工的,能有多少費用?

順便說一下,由於傑尼亞名氣很大,有些消費者在定制時也喜歡選用傑尼亞面料,而傑尼亞的很多面料也是從中國紡織廠訂購的,山東的如意,南山都是它的供應商。

國產篇:

簡單說下選購國產西裝。
第一,做工上看,2千元以上的國產貨工藝都差不多,都是進口設備和大工廠流水線出來的,當然個別也有差的,關鍵在比較和看細節,有的名氣挺大的一比就不行,估計是掙錢光做廣告了,沒更新設備。總的來看名氣小的比所謂的國產名牌強,新品牌比老牌子強。以後我會發圖講講怎麼看細節選西裝。

第二,裁剪上看,也相差不多,現在國內幾乎所有的西裝廠家都只生產單排三粒扣這一種款式,具體模板是傑尼亞1995年版。中國現在有點出息的廠都知道模仿傑尼亞,沒辦法,一個是中國人認傑尼亞,另外模仿再高檔的品牌做不到,英國頂級的定制,一人一版,全手工,哪個中國廠家搞得起?意大利的頂級成衣kiton,brioni,也是90%以上的手工含量,中國那種流水線一個工人只做一個工序的做法做不到。
裁剪說道非常多,簡單地說,消費者最簡單的選購方法就是看合體度。試穿,只一件襯衫,哪兒都不多不少不肥不瘦還平整沒有褶兒就非常好,但成衣能做到的非常少,一個是大部分人體型不夠標准,一個是版挑人,國貨模仿的傑尼亞95年版就不適合中國人體型,後背中國人不像白人有背闊肌,穿上兩邊肩胛骨一般都有大褶子,很難看。還有一點中國西裝普遍沒有腰,以雅戈爾為代表,筒子狀,很難看。國產貨另外一個問題是袖長,英國成衣袖長有三種尺寸,即一款西裝上衣一個尺寸有三種袖長,而國貨只有一種,全部偏長,我從沒見過一款中國西裝穿上能把襯衫袖子露在西裝袖子之外的。國貨的袖子也偏粗,為了中國人套毛衣方便,每個部位效果都差一點,整體效果就大打折扣了。

第三,款式。國貨99%以上都是三粒扣,我覺得非常奇怪,97年左右的時候三粒扣是在歐洲流行過,二年左右也就過去了,現在還是以單排兩粒扣高駁頭款為主,英國還有相當多的雙排扣,美國流行一種介於二三粒扣之間的2 roll 3,而國內做二粒扣的廠相當少,雙排扣我從沒見過成衣。其實最好看的西裝還是單排兩粒扣和雙排六粒扣,三粒扣顯得局促,小氣,特別是扎領帶時。英國的西裝款式是變化最多的,各種駁頭變化,口袋的變化,斜兜,票兜的運用,國內都很少見。

第四,面料,國產西裝5千元以下的基本都是國產料,價格一般幾十元一米,身高180的用2米8面料,一套衣服值多少錢大家自己算下。
國產西裝用進口料的一律在內兜處縫有面料的商標,目的是抬高衣服的身價和欺騙消費者以牟取暴利,其實一般的進口面料根本就不貴,零售的話意大利料200多元一米就有,一萬七一套的傑尼亞用的是300多元一米的料,利潤在十倍左右。所以大家選擇什麼樣的面料自己有個數。
一般來說,國產料厚些的好,表面應該有細細的絨毛,有光澤,色澤正。

第五,輔料。大部分輔料我們看不到,能看到的就是裡子綢,袖綢,鈕扣,拉鎖。裡子綢一般用的都還可以,需要注意的是袖子裡面的綢應該和身上的有所區別,一般用白色的,很多成衣包括歐洲的一些真牌子都不注意這點,顯得不夠專業和講究。鈕扣,一般國產貨都用塑料扣,大的3分錢一個,小的1分錢一個。講究的如英國頂級定制必須用牛角扣。國內只有一個品牌用的號稱是牛角扣,但我不能確認,因為中國廠商實在是太不誠實了,飛到意大利注冊個品牌都不嫌麻煩,還在乎造點假鈕扣?拉鎖,一般的用塑料拉鎖,批發價1毛錢一條,非常容易壞,講究的應該用銅拉鎖。

判定西裝品質的最關鍵要素
1.裁剪。看合體度,像我前面說的,只穿一件襯衫,哪兒都不多不少不肥不瘦還平整沒有褶兒,這種要求成衣很難達到。這也是為什麼英國薩維爾街的定制是世界最頂級男裝,一人一版,三次試樣改動,任何大廠都做不到。
2.做工。看手工含量和襯的工藝。世界頂級男裝都以手工工藝為自豪,而其余無論是意大利的還是中國的,從傑尼亞往下一律都是機器流水線生產的。手工含量的標志一是手工納駁頭,一是手針鎖扣眼。兩者都非常耗工時,不光國產貨包括幾乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼機器鎖了,駁頭幹脆不納。

襯的工藝只有兩種:粘合襯和非粘合襯,國產我聽說過幾個品牌是非粘合的,一個是北京的g.t.man,一個是大連的trands,但都不能確認,畢竟不拆開看不能確定。做非粘合的工藝遠比粘合襯的復雜,一般的國內廠做不了也做不起。順便說一下,傑尼亞的z-zegna系列是粘合襯的,ermenegildo zegna是非粘合的,傑尼亞給溫州廠每套100歐元的加工費大概就花在這了。

3.面料。好的面料顯活兒。很多人覺得意大利名牌就是比國貨強,一個重要原因就是幾千元的國產貨用幾十元一米的面料,幾萬元的意大利貨用幾百元一米的面料,自然檔次顯得高,人靠衣裝就是這個道理。

4.輔料。輔料大家看不到,但非常重要。比如胸襯的材質,墊肩的形狀等等。

國產西裝的幾條傻瓜法則

第一條,國產的現在有上進心的一律學傑尼亞,所以第一條看哪個像傑尼亞,哪個就不錯

第二條,看扣眼,鎖扣眼機器價格差別相當大,好的一套十多萬元。所以扣眼鎖得好的說明肯花錢上這種非主要設備,肯定工藝不錯,至於怎麼算好, 多看幾個牌子,對比一下就知道了。一般看收尾處,好的扣眼收尾特別利索,差的則非常難看。

第三條,看袖子,袖口上一般四個扣子,扣子下面一般是花紋,叫假眼,而今年流行趨勢是做真眼,所以只要袖口上有四個真扣眼,工藝都不錯。不過缺點就是不能改動袖長了,國產西裝袖子一律長5公分左右。

第四條,找一件帶條紋的,看兜蓋上的條和兜蓋上方身上的條紋對上了沒有,過去國貨都不對,而意大利傑尼亞往上的和英國頂級定制必對,這個在國內工藝上沒有要求,中國工人當然能省就省,對條紋挺麻煩的,費工時又不多給工錢,所以在前三條都滿足條件下,條紋對上的當然好,說明做工認真,視覺效果上也協調很多,不信如果有兩件同樣的上衣,一件條紋對上了,一件沒對上,找個根本不懂得人讓他看,肯定得說對上的好。

第五條,有單排兩粒扣款式的,都不錯。國外流行趨勢幾乎十年前就回到單排兩粒扣駁頭扣位上提款了,而中國反應太慢,三粒扣都10年了還占據市場。

具體款式上:

國產西裝一個普遍毛病是袖子長,因為中國人穿中山裝穿慣了,喜歡袖子把手背都蓋上,很多中國裁縫也認為袖子應該到虎口,而標准穿法是襯衫袖子長出一英寸。英國即使是成品也是每個尺寸有三種袖長可選,而國貨我沒見過有這樣的。所以我建議講究點的,花點錢把袖子改短點。

再一個上衣選有開衩的,單雙都比不開強

褲子盡量選沒有省的,國內我只見藍豹的套裝褲子沒有省,因此對他就高看一眼。有一個省的也將就了。不管英國還是意大利都認為沒有省的褲子最好看。千萬別穿有兩個省的褲子,中國人骨盆寬腿短,不好看。大部分中國廠商都喜歡做兩個省的褲子,純屬不研究市場和目標人群的,選購時可以直接淘汰。

價錢上,我個人認為買個4千以下的就不錯了,工藝都差不多,再添錢就是買面料,而面料根本不值那些錢,不是說了,1萬7的傑尼亞面料才值一千塊。

國內品牌大比武:

推薦成衣品牌:
北京的G.T.Man,我見過的工藝最好的,對條,而且是國內我唯一見過對格的成衣。版也不錯,有的版包容性強,大部分人穿都好看,有的則挑體型。
當然缺點也不少:第一,都是三粒扣,款式一般,第二,價格多在三四千元,跟很多國貨特別是假名牌比還算厚道,但我覺得還是偏貴,畢竟用的是幾十元一米的面料。

其它較好的國產品牌:
銳燊,trands,都有兩粒扣款,trands的面料比其它國貨好一些,而且號稱是非粘合,用牛角扣,不過這兩點還無法證實。

還可以的國產品牌:
藍豹:版不錯,面料差價格高。藍豹最讓我鄙視的是用幾十元一米的面料還偷工減料,實在是太小氣了,老板精明過頭了,以後我上圖說一下這個偷工減料問題。

較差的國產品牌:
大部分國內名牌,雅戈爾為代表的中國式西裝,工藝一般,版差,不注意細節,面料差。其它還有報喜鳥,羅蒙,莊吉等。

最鄙視的國產品牌:
假名牌,中國人到法國意大利注冊個商標回來貼牌號稱歐洲名牌的,以奧德臣autason,溫馨鳥等為代表。這一類牌子是最沒有購買價值的,第一品牌本身就是垃圾,第二它們裝假名牌的目的就是賣高價,性價比極低,如江蘇江陰造的奧德臣編個法國歷史故事就賣到二萬元一套。

最差的國產品牌:
觀奇。我見過的還算有名的西裝牌子裡最差的,從版型,工藝到面料,從成衣到定制,一無是處,純屬騙冤大頭的。

西裝的鑒賞與評判

1)對格

辨別西裝品質的再一個關鍵因素是對條對格,即如果面料是條紋的或者格子的,在很多位置必須對上。國產品牌在這點上做的非常差,我見過的對條的品牌也就5個左右,對格的我只見過一個。而在英國這點是工藝裡必須的,意大利的頂級成衣也無不注意這點。不對條不對格一是工時長,二是費面料,不對條對格的廠家毫無疑問是偷工減料!從這個細節可以看出一個廠家的專業水准和態度

對條和對格最關鍵的部位是上衣兜蓋,因為兜蓋通過胸省,使一部分條紋改變方向,大部分廠家偷工就不對條紋了。

如上圖,這是英國的手工服,看2處,上下對條,3處上下兩根布條叫牙子,牙子上的條也和身上條紋對上,這是對條的最高境界

反例,如圖畫圈處,兜蓋上的條和身上的沒對上,偷工無疑。

比對條還難的是對格,凡是能對格的西裝,工藝等各方面都會非常好,原因很簡單,廠家原因在這種細節上重視,別的方面當然更加細致。
對條僅僅是費工,對格還要費料,不偷工減料的廠商我最欣賞。

如圖,英國的anderson sheppard,最頂級的定制作坊,看畫圈處的格子。

反例,這件衣服是美國的brooks brothers,布克兄弟,也算是個名牌,但工藝就差得遠了。
看兜蓋處沒對格。

不論對條還是對格,關鍵看兜蓋

其次是後背領子和身上的條

2) 貼片和舌頭

如圖,2叫貼片,1叫舌頭。對於國產西裝來說,沒有舌頭是偷工減料,有舌頭,但舌頭那片布料是後接到貼片上的,是減料,前面說過藍豹小氣,就在這裡,它要是幹脆不做舌頭也就算了,還偏偏用零碎面料後接一個舌頭,而它的面料每米才幾十元,賣到4000多元啊,老板真會算計!

如圖:偷工減料的表現

如圖,畫圈處,腋下的吸汗防磨片,一般成衣很少做這個,但是如果你選擇定制,一定要求做上

圖中2處,白色的袖綢,區別於身上用的裡子綢,一個是顯得講究,一個二者防靜電系數,磨擦力都不一樣。很多所謂世界名牌也不注意這點,顯得非常業余,估計都是找的二流廠家做貼牌。

3) 扣眼

頂級男裝必須手工鎖眼。
再一個容易看到的手工標志就是扣眼,機器鎖一個扣眼不費吹灰之力,人手鎖可就麻煩了,平均15分鍾一個吧,一套衣服十多個扣眼得好幾個小時,就為這份功夫也值那個價錢。
袖口真扣眼又分機器鎖眼和手工鎖眼,手工鎖眼因工時長而成為身價的標志。世界頂級西裝全部是手工鎖眼,換句話說,袖口如果不是手工鎖的真扣眼就沒有資格叫頂級西裝。

圖,英國薩維爾街的手鎖真眼,眼頭為園洞,工藝要求更高更費時。

一個疊一個的叫貝殼扣,意大利米蘭派的喜歡這種做法,如傑尼亞。顯得比較時尚但有些輕浮

一個挨一個的叫接吻扣,世界所有頂級的西裝都用這種,不管是英國定制還是意大利的kiton,brioni

如圖,斜兜,畫圈處是袖口的假眼,一般成衣水平,非頂級

4) 納駁頭。

幾乎所有的成衣都不納駁頭,只有頂級的手工成衣和定制才有納駁頭,其目的是使駁頭和胸襯連在一起,既不易變形,又能使駁頭保持自然的形狀。一件上衣如果手工納需要幾個小時,所以現在除了英國薩維爾街的定制幾乎沒有手工納駁頭了,連意大利的kiton都是機器納的

如圖,定制的一件純手工服的半成品,看駁頭處,手工一針一針納的

看駁頭是不是納的簡單,翻過來看背面有沒有針孔就知道了。這種衣服在國內是極難見到了。

圖,意大利最貴的kiton的駁頭,機器納的,和手工明顯有區別,kiton平均賣7000歐元一套,也偷工啊,不厚道!

如何定制西裝?

第一步,選店

店面大小,擺設裝修其實無所謂,這些最後都會打到你西裝的價格裡由你買單

確認店裡有裁縫師傅,如果沒有,只有服務員,可以走了,沒有考慮的必要,當然如果錢多願意試驗下也可以。

和裁縫師傅交流,明確你的要求問他能否做到。如果可以讓他給你量體而不是服務員代勞。總之,要求與你交流並為你服務的人就是為你裁剪這套西裝的人。

問清楚裁縫師傅他會給你獨立制作一個版型而不是套碼或者推版之類偷工做法,你可以要求看他制版或者以後讓他出示以證明。

不管大店小店一定要問他們提供幾次試穿和改動,英國是至少三次,國內至少需要兩次。以及第一次試穿是成衣還是半成品。

如果是小店手工費幾百元,那麼也就罷了,成本有限,搞那麼多次它受不了。

如果是大店,第一次試穿如果不是半成品,也可以直接走人了,那絕對是偷工,第一次就試穿做好的成衣,然後他們就可以找借口,已經做好了,不能大動了,只給你改下肥瘦,褲長,大的調整他們就省下了,這種態度是很難做出一件滿意的衣服的,也絕對不起你出的價錢。

理想的試穿應該是三次,前兩次都是半成品。第一次試所有的部位都可以改動。按你的要求改好後再試第二次,如果滿意經你同意,才可以做成成衣,然後第三次試穿的才是成衣。

裁剪和做工上的要求,一是要求合體有腰,一個我說過多次要求平,無褶兒,特別是背部和腋下。

做工上關鍵看襯,胸部和肩部,手臂做各種動作胸部肩部不變形,不出坑說明襯算過關了。這些都要試驗並提出要求。

如圖,幾個注意的地方,看襯得工藝

背部,兩側肩胛骨到腋下處,一般裁縫裁不好,容易出褶,出溝,非常難看

面料的選購:

定制下一個步驟就是挑選面料。面料講究非常多,一般消費者不好分辨

世界面料以英國為至尊,自工業革命發明新織布設備後一直獨步天下。至今世界所有的頂級面料全部出自英國。具體產地是英格蘭北部york郡的 huddersfield和蘇格蘭。

如圖,面料之王世家寶Scabal’s。幾乎面料史上所有的技術革命都出自他家

面料的最重要技術指標就是支數,英文superxxxs,如super 100s就是100支,支數越高越好,在國內100支以上就算高檔面料了。

如圖世家寶200支加vicuna,一種稀有的羊絨

在歐美,90支剛及格,100到140算中檔面料,150到190算高檔,200以上才是頂級。但特殊工藝和特殊材質除外,如加真絲,加羊絨,加金絲,鑽石粉。

如圖,世家寶150支加22k黃金,這種面料上面的條文是金絲織的。

有些面料利用人們喜歡高支數的心理,胡亂標數。很多成衣專櫃服務員也都順口開河,忽悠顧客,一問這套衣服面料多少支,張嘴就是150,180,還有說三百五百的,真是笑話。

如圖,世界面料的巔峰,世家寶 summit,250支面料。

現在世界面料250支就到頭了,而且一年也出不了幾米,因為這種品質的羊毛全世界一年就幾公斤。那些幾千元的成衣吹牛說用近200支的面料, 鬼相信

世家寶加絲加鑽石面料,國內做一套得近10萬。

多美,Dormeuil是僅此於世家寶的世界第二面料商。總部在法國,工廠在英國。
同檔次價格約是世家寶的60%

如圖,多美180支加羊絨

英國面料產品線極全,尤其以頂級面料著稱。

另一個著名的面料生產國是意大利,中國人常以為意大利面料最好,就像認為意大利男裝最好一樣。其實也是個誤解。意大利出產低,中,高檔面料, 但沒有頂級面料,高檔面料的品質也不如英國面料。意大利最著名的男裝kiton,是世界西裝成衣中最貴的,平均7000歐元一套,就全部使用世家寶等英國面料。

中國人最熟悉的傑尼亞面料,就是中檔面料的代表。在100到120支之間的面料不錯,但超過130支的面料品質就不行了,一來支數越高,需要的工藝設備就要升級。二來也需要更高檔的羊毛原料,而頂級的羊毛原料是稀缺產品。傑尼亞一來拿不到太多的高檔原料,二來出於降低成本的考慮,也不能使用太好的原料,畢竟他的面料賣不到世家寶和多美的價格。

需要注意的是,和男裝一樣,傑尼亞大量使用中國供貨商,山東的如意和南山兩家紡織廠都是傑尼亞面料的生產廠家。如果你選購傑尼亞,有可能你購買的是從山東運到意大利貼牌的國產面料,而付出的則是傑尼亞品牌的價格

款式的選擇

如果你只有一件西裝,或者說你要定制你的第一套西裝,那麼做單排二粒扣款吧,這是永遠不會過時的也是適應性最強的款式了。

看看這個對格,極品

雙排六粒扣款,我認為最莊重漂亮的款式,不過過於嚴肅,一般場合一般身份不太合適。

這種款式的成衣歐洲比較多,

這種款式英文叫2 roll 3,中文叫什麼我不知道,國內沒見過,但有日本人開的定制店專門有這種款的定制。
現在在美國非常流行,美國人喜歡開玩笑,把這種款拿到幹洗店去清洗然後看著工作人員弄不明白是二粒扣還是三粒扣而不知道怎麼熨燙時非常開心。

單排三粒扣,國內最流行的款式,99%的成衣都是這種,具體仿的是傑尼亞95年版

英國薩維爾街的頂級裁縫Thomas Mahon在談選擇西裝款式時說無論兩粒扣三粒扣都可以,但無論如何不要穿四粒扣,任何decent的裁縫店是不會做那種款式的

對於單排扣西裝來說,最關鍵的決定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分,駁頭的位置和形狀。

第一粒扣的位置決定上衣的重心,決定領帶露出多少,多了顯得重心低上身長,短了顯得局促,亂。

這也就是為什麼三粒扣不好的原因,第一粒扣高,領帶露出很小的一部分,上身三粒扣顯得緊巴巴的,小氣。現在很多中國廠家做高駁頭的三粒扣,第一粒扣更高,領帶露的更少,尤其難看!

西裝合體度的一個重要標志是有腰。大部分國產成衣收腰不夠,大部分意大利成衣適當收腰,英國定制根據體型,正常體型的話收腰非常猛,視覺效果突出

可以在口袋上求變化,比如英國常見的斜兜,國內成衣非常少見,定制時可以要求。

如圖:票兜,那個小兜蓋,英倫風情的體現

上衣還有一個需注意的地方就是後脖頸,據說當年永正買了20套傑尼亞研究版型,最後歸納為十套版,但後脖頸沒研究明白,做出衣服來有鼓包。

其實這個部位不僅永正用不好,很多別的牌子也一樣。如圖,一個北京定制店的樣衣後脖頸,可以看到有包。

西褲的款式

褲子相對簡單很多,最基本的,是看褲子有沒有省,有幾個省。省就是褲子胯部的褶兒。