美食指南: 今天不知是哪一天就說應該吃粽子

2020-05-28 | 來源: 三聯生活周刊 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　剝一枚粽子細細咀嚼的片刻光景，恰如一場跨越風土的味蕾之旅。頂高級的食材配以最簡單的調味，沾著滿手黏意痛快飽食，一份粽情凝聚肚中。

　　文 | 絲思

　　諸多與節日寓意牢牢綁定的傳統食物裡，粽子可能是最接地氣的存在。小滿節氣一過，街面的菜場攤位就陸續掛好了粽葉，經過阿嬤嬸娘們的嚴格篩選，挑上一摞油綠葦葉滿載歸家，洗米、燙葉、醃餡、鋪料、綁結、上鍋……不一會兒的功夫滿室米香。

　　八零後老早記憶中的節日味兒，是由嗅覺抵達舌尖的饞嘴一刻的。小時候住大院，院子裡的長輩們來自五湖四海，每逢端午與中秋，大人們混雜著各式鄉音抱怨的無非同一件事：這京城吃不到惦記的老味道。

　　從四川移居而來的鄰家奶奶偏愛包裹著臘腸的鹹肉粽，自家的大姨小姨卻堅信只放小棗的白糖粽才是人間美味。對只負責吃的小孩子來說，揣上兩三個獨家風味的“溫暖牌”香粽去上學，課間和小伙伴做些“小學雞”畫風的以物換物交易，粽子又成了最早的硬通貨社交利器。

　　

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　　許多年未再聞到兒時住家院子裡的粽香了，也忘了從幾何時，大部分法定節日都被我們過成了難得的阿宅睡覺日。塞班系統的手機裡還存著落了灰的短信息：“粽子節快樂”……卻好久沒再當面和誰講過一句“端午安康”。每逢初夏和早秋，公司按時按點派發著粽子券、月餅票、螃蟹券……總是不經心地丟在手邊，“反正不過是送人”。

　　太多變了味的食品禮券，太少回歸吃喝本身的動心瞬間。社交網絡上關於粽子的鹹甜之爭已變成賽博時代的儀式感話題，表面的口感強迫症實則隱藏著每個人成長生涯中最頑強的飲食基因。

　　勾起這本源基因復蘇的秘訣，是由食材串聯起的一份鄉愁。

　　吃遍中國的老饕汪曾祺，走到人生邊上最難忘的是家鄉高郵的鴨蛋。行至暮年，他仍能憶起端午吃下的那枚通紅鹹蛋“質細而油多，蛋白柔嫩…筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了”，勾起饞蟲的回憶末了還不忘diss一番北方飲食的貧乏“我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼鹹鴨蛋呢！”汪老的挑嘴相當值得理解，一方水土養一方人，過去老派的北方人吃不慣鹹蛋黃粽子，許正是因為上好的鴨蛋產在江南水鄉。

　　