美食新闻: 拿什么拯救你我心心念的港式糖水

　　文/梅姗姗

　　（插图范薇）

　　在香港长大的林易霖去兰州之前，对这个城市的印象只有三个字：牛肉面。她决定去旅游，也是为了亲口尝一尝那一碗据说与众不同的“马子禄”到底有什么神奇。不过一趟玩回来，“马子禄”倒没有让她惊艳，令她好奇心大发的，反而是满街的“甜食店”。

　　在她的概念里，“甜品店”仨字几乎只跟岭南有关。出了珠三角不是没有糖水，但绝大多数都是以稀疏单品形式出现，什么老北京杏仁茶，南京糖芋苗，每个城市都有一两种特色藏在街头巷尾，但撑不起一家店铺。兰州的甜食店可不一样，走进任何一家看似有些年代的店，国营的气质就扑面而来，服务品质是没有的，收银柜后灯箱上泛黄的贴纸，林林总总罗列着不下10种甜食：灰豆子、甜醅子、牛奶鸡蛋醪糟、晶糕、热冬果……绝大多数都是外地人没有听说过的存在。林易霖尝的是甜醅子和热冬果，用她的话来形容，就是“热冬果是一小块，软软嫩嫩地摆在小碟子里，其实就是梨子，散发着淡淡的药味和清香。甜醅子是凉凉的，味道像酒糟，咬下去又脆又韧，很神奇”。

　　回到香港后，林易霖陆陆续续花时间了解了甘肃甜食的历史。她觉得自己挺幸运的，因为糖水对于香港人来说，并没有时间节点。什么时候想吃，就什么时候煲一锅，家里几乎不间断。上初中后，TVB开始变得越来越帅气，《美味情缘》《陀枪师姐》成了她每天上学放学的牵挂。糖水也潜移默化地从家里的寻常，变成了TVB里林峰第一次约杨千嬅的地点，或马德钟给滕丽名表白的礼物。林易霖的初恋就是在香港尖沙咀的一家许留山甜品店开始的，那个男生的面貌她已经记不清了，但她还记得当时自己点的杨枝甘露。

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　　杨枝甘露

　　广州人吴一凡也记得2004年许留山在广州开第一家店时，自己和周围朋友激动的心情。“那时候去甜品店嘛，点的都是些广东人比较熟悉的糖水，朋友们去的地方也很固定。到店铺之前就知道自己的身体在叫嚣什么，进去跟老板娘点了就坐下。大家继续聊天，喝完糖水，差不多也就到了各自回家的时间。”但许留山进来的时候，还是很不一样的。吴一凡记得，许留山进入广州以后，甜品店突然增加了一层潮流和酷的意思。“大家都是看TVB电视剧长大的嘛，年纪也小，就觉得当时香港的一切都很酷。”

　　香港带来的口味风格也的确很不一样。作为一个中西文化极度杂糅的城市，香港饮食的精髓一向是“取各国之精华，为我所用”。200多年前英国殖民者带来的奶茶，在香港混迹数年，就成了老百姓大排档里的“鸳鸯”；法国人早午餐经典的“法式吐司”，一个蘸上牛奶后再烘焙的隔夜面包布丁，来到香港后被民众稍加调整，就成了冰室里经典的“炼奶西多士”。

　　而杨枝甘露，则是香港土生土长的原创。这个上世纪80年代诞生于香港的糖水，前身是芒果西米露，这是一份简单粗暴，将盛夏特色水果和印尼元素结合的创意。这种源自民间的智慧，而后又成为高档酒楼的灵感基础。利苑酒家在芒果西米露的基础上，增加了沙田柚的果粒，口感层次更丰富，名字随后也变为更有文化涵义的杨枝甘露。

　　一份杨枝甘露，拥有刺激味蕾的酸甜，又不失厚重绵密的余韵，芒果的软糯跟西柚的颗粒碰撞，时不时还有西米的韧性。不仅是口感，视觉上奶白亮橙明黄，配上丝丝薄荷叶绿的颜色，也让人顿时充满活力，心情愉快。再深挖一点，还能看见对不同移民文化的包容和对本地物产的骄傲。

　　外国移民，本地老百姓，本地富商，这三种人群在上世纪八九十年代的香港，以一种近乎无缝对接的方式合作并存，为彼此提供灵感，激荡出一道道与众不同的美味。不过当时才念高中的吴一凡，可没有那么深刻的认识。他只是记得，去吃港式糖水成了一件很酷的事情。