现代版中国菜在美国你最爱的哪款？

2019-07-27 | 来源: 羊城晚报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　A美国现代版中国菜的领跑者：

　　北京烤鸭

　　中国菜在美国的历史，要算的话最早是从18世纪后期淘金热及后来的铁路建设阶段开始的。那个阶段中餐实际上还是局限于华人圈子里，而且因为食材限制和缺乏经验，广东潮汕一带劳工转行的厨师主宰了淘金矿区和铁路营地的华工饮食，及至后来各地大大小小唐人街的餐饮行业，亦是以这种变了味道的广东菜为主。

　　直到19世纪末期，从流行艺术圈子兴起的波希米亚风潮席卷各大都会，尤以纽约为甚。手中拮据的艺术家们以唐人街的实惠餐饮果腹为时尚，以至于到20世纪初期，美国各地中餐馆有不少就用“杂碎”（Chop Suey）为店铺的招牌。因为当时欧美中餐馆最负盛名的中国菜就是杂碎，甚至可以代称所有中国菜。但此杂碎，不过用酱油和豆芽等同炒各种肉类而已——和猪肉炒称猪肉杂碎，和牛肉炒称牛肉杂碎，和鸡肉炒称鸡肉杂碎，丝毫不同于中国人尤其是广东人以动物内脏和脚爪等为杂碎。

　　尽管中国菜在当时的美国有了一点小小的名声，特别是二战之后华人移民增加，居住不仅限于大城市的特定地区，中餐馆也渐渐开到了中国城之外。但是因为中餐饮食习惯与欧美人士的差异，加上历史偏见作怪，美国的中餐馆里还是难以见到亚裔之外的身影。

　　这种状况到了上个世纪70年代有了一个突变，那就是1972年年初尼克松总统访华。周恩来总理在北京人民大会堂举行国宴招待，随行美国电视记者实况转播，让无数美国人看到了精美的中式菜肴，尤其是绝大多数人闻所未闻的主菜北京烤鸭。

　　尼克松总统访华的国宴菜单，主菜为北京烤鸭，尾菜中的鸭骨汤堪称经典。虽然北京烤鸭引进美国的历史比这要早得多，但是中美关系的历史性转折，促成了这款中国北方名菜在美国的流行。

　　尼克松访华之后，次年建立了驻北京联络处。第二任联络处主任、后来的总统老布什对北京烤鸭情有独钟，曾经多次造访位于华盛顿近郊的一家以烤鸭着称的“北京饭店”。北京烤鸭的名气越来越大，至今在全美各大都会区，除了传统的广式烧鸭之外，几乎每地都开设了风格大同小异的北京烤鸭店。与此同时，中国各个地方菜系和小吃也开始在美国流行，一些中高档连锁餐厅纷纷在各大购物中心开业，廉价的炒杂碎招牌已经步入历史。

　　B美国现代版中国菜的第二梯队：

　　湖南餐馆

美调查中国造船业不公平行为，争端或进一步升级(图)

特斯拉取消所有中国应届毕业生的录取通知(图)

美国员工控诉台积电是地球上最烂的工作场所(图)

　　上世纪70年代中美关系解冻之后，北京烤鸭只是美国中餐现代潮流的领跑者，并不是说它成为主流，毕竟制作正宗的北京烤鸭难度较大，即便到今天，想要在美国找一家正宗果木烧制的挂炉烤鸭店，或者资格更老的焖炉烤鸭店，都不是一件容易的事情。

　　但是改革开放初期来美的人，一定会记得那时候无论是大都会的唐人街，还是各大高校的周边，甚至偏远的乡间小镇，找一家价钱与麦当劳相当的中餐馆则易如反掌，而且其中很多都打着“湖南”的招牌，如“湖南花园”“湖南客栈”“湖南村”等等，不一而足。

　　有人记载，他们驾车在阿巴拉契亚山区游玩，天色已晚且饥肠辘辘，又实在不想再吃美式快餐，就随便拦住一个老美路人，问哪里有中餐馆。对方随手一指：“过一个街区，就是湖南菜馆了。”在一个偏远的山间小镇，居然也有一家湖南餐馆！

　　湖南餐馆怎么会在美国火起来，众说纷纭，但是从时间点上来看，与上个世纪70年代中美关系的巨变，以及中美两国国内政治气氛演进相关联。

　　从那时开始，纽约和旧金山典雅精致的湘菜馆声名鹊起。

　　打响湖南菜名气的功臣，当然是早年来美自行创业的老一辈华侨中的名厨，但是让这块招牌深入美国城乡的，应当是老华侨当中众多的跟风者，尤其是乘风而至的闽粤新移民。这些乡间小店，可以说是这些人在美国寻梦创造的奇迹。

　　至于说美国的普通湘菜到底是个什么东西，一句话：湖南老乡移民是不会去那里宴请老家故旧亲朋的。为了适合美国普罗大众的口味，没有多少辣味的左宗棠鸡、甜中带酸的咕噜肉、风味不一的酸辣汤，就成了美国湖南餐馆的标配。

　　C中国餐馆遍及美国接力赛第三棒：

　　熊猫快餐

　　自从中美建交以来，美国中餐业抓住机遇，以北京烤鸭和湖南菜为招牌，走出美国大都会的中国城。这时，自然而然地就有人想到，既然麦当劳、肯德基可以打遍天下，为什么中餐就不能创出自己的连锁品牌呢？今天的美国，就已出现了驰名的熊猫、华馆以及其他十多个以中餐和其他亚洲风味为招牌的连锁餐厅。